Мотор печки (замена)

Дело было так: еду я себе, включил его на средние обороты, показалось слабо тянет, переключил на большие - раздался грохот, затем молчание. При разборке выяснилось - держался на двух саморезах, подотвернулся, перекосился, задел крыльчаткой за что-то тут-то её и разорвало. Крыльчатку не нашёл, в конференции писали что ставили наш мотор, решил попробовать поставить 36.3780. У него на 1 см крыльчатка больше по диаметру, но на 1 см она же и короче, три крепления вместо пяти, другой разъём.

Разобрал:
Открутить 3 винта крепления мозгов, вынуть их из пластикового крепления, отсоединить от них пять разъёмов (4 разноцветные, 1 другой формы), куда-нибудь отложить в сторону. Открутить три гайки крепления бачка охлаждающей жидкости, затем его немного вверх и повернуть положив на аккумулятор (желательно не перевернув и не пролив). Если ставить блейзеровский моторчик, то (что-то разрезать; отогнуть - у меня всё сгнило вытаскивал обломки) отсоединить разъём, отсоединить трубку (не было) вывернуть пять саморезов, вытащить моторчик, (поставить новый (провода мешают разъединял какой-то разъём), дальше в обратном порядке) снять болт крепления бачка охлаждающей жидкости (после его отчистки увидел, что он качается - поддел крепление отверткой со стороны моторного отсека и выдавил наискось вниз).

без этого новый наш моторчик не вставить/вытащить. Затем с помощью ручных тисков, пилки от электролобзика и ножа расширил отверстие под вентилятор

(попали почти все крепёжные отверстия, кроме одного, правого верхнего).
Вырезал прокладку из когда-то давно купленной шумоизоляции (толщиной 8 мм, не склеенной) - приложил крыльчатку вентилятора, обвёл фломастером вырезал внутреннее отверстие, сделал вырезы под 3 крепления, отступил примерно 10 мм от полученного внутреннего силуэта, обрезал внешнюю часть.

прокладку на моторчик, вставил на место. (встаёт со скрёжетом, надо подбирать положение, очень мешают провода) Затем наживил саморез в единственное оставшееся крепёжное отверстие, наметил, где будет следующее отверстие, наживил саморез, повторил ещё раз. Саморезы, лучше искать под ключ (отвёрткой тяжело подлезть к нижнему), к ним нужны широкие шайбы - крепёжные отверстия на моторчике широкие. Поправляя прокладку и моторчик закрутил до конца. Не уверен куда у меня ввинтился нижний саморез, но вроде держится. Трубка охлаждения подшипника подошла от ВАЗа С-образная, маленькая с развёрнутыми концами.

При первом включении дула как-то слабовато, перебросил концы на разъёме, вот тут-то и получил ветродуй. Может быть старый движок уже сдыхал, т.к. Скорость обдува возросла значительно.

Недостатки:
1. Пока не нашёл разъём под вентилятор. (Сделал переходник - широкие клеммы мама, папа спаял вместе за концы под обжимку, обмотал изолентой. Двумя такими переходниками и подключил.)

2. Обратно блейзеровский вентилятор будет поставить сложновато. (но этот мне понравился)

Было:

Стало:

Инструменты:

Головки 5,5, 10 с удлинителем (желательно гибким) и трещёткой, ручные тиски, пилки по металлу и дереву для электролобзика, сапожный нож, средняя шлицевая отвёртка, крестовая отвёртка под саморезы, фломастер, шило, кусачки.

Материалы:

Три самореза 4х50 широкие шайбы под них, вентилятор (я взял 36.3780, но есть ещё несколько внешне - разные разъёмы), кусок шумоизоляции 8 мм толщиной (под прокадку) разъём под вентилятор (или 2 мамы, 2 папы), изолента или кембрик, с-образная трубка с развёрнутыми концами (по моему от вазовской печки).

ПТФ

Было немножко времени на прошлых выходных и решил немножко поработать над световыми приборами своего блейзера, так как фары "светят везде и в никуда" (с), то есть при включенном ближнем видно что угодно: знаки, деревья, забор вдоль дороги, но не дорогу. Есть большой соблазн и задумка поставить ксенон в ближний, но решил пока повременить до новых поступлений в свой карманный бюджет, так как простейший комплект обойдется в районе 3-4 тыс. В общем решил я поставить пока обычные противотуманки, благо есть посадочные дырки на кенгурятнике и посмотреть как это все работает.

Первым делом, в умной книжке о блейзерах посмотрел электросхему штатных противотуманных фар (далее ПТФ) и обнаружил, что ничего нового для себя не нашел. Для удобства, чтобы не лазить по схеме на трех листах начертил простенькую схемку, которая, кстати, поможет не забыть какие запчасти покупать.

Смысл схемы в том, что кнопка включения ПТФ подает напряжение на катушку реле, а сработавший контакт реле обеспечивает включение самих ПТФ и индикатора (светодиода) включения ПТФ, другой светодиод подсветки кнопки питается от "+" выключателя габаритов, чтобы было видно кнопку в темноте (именно поэтому выбрал выключатель ПТФ от пятнашки, потому что там два индикатора в лице светодиодов: светодиод (далее СД) подсветки кнопки и СД в качестве индикатора включения ПТФ). Схема защищена предохранителем на 20 А (в ПТФ две галогеновые лампы по 55 Ватт, то есть 55 Ватт * 2 (лампы) / 12 Вольт => 9,2 Ампера + плюс слезы от катушки реле и светодиодов, хотя, в принципе и 15 А может хватить.

В результате, с утра пошел в ближайшие автозапчасти, где в котомочку набрал разных штучек-дрючек, из которых решил собирать противотуманную систему. Сами ПТФ мне приглянулись белые бошевские, которые изготавливают у нас в России.

Сверху ПТФки на болтах, идут, как ни странно, в комплекте с гайками и гроверами, лампочек внутри нет. Далее слева-направо: гнездо для предохранителя с кольцевым проводом (провод нужно рассечь при монтаже), монтажные силовые провода красного и белого цветов по 5 метров (понадобилось 3 по 5 метров, то есть 15 м), кнопка включения ПТФ от "пятнашки" (она маленькая и имеет два светодиода (рядом заглушка кнопки с щитка блейзера, уже сделал дырку)), реле импортное с саморезом, "мамки" для реле (побольше) и "мамки" для кнопки (поменьше размером) и 2 лампочки "обосрам" по-моему H3 (чтобы знать какие, нужно вскрыть корпус фары ПТФ и прочитать надпись внутри, какие лампы вставлять). Конечно, нужно не забыть сам предохранитель. Все это добро уложилось до 1 тыс. рублей (из них комплект ПТФ "Бош" чуть менее 700 рублей).

Сначала я занялся подготовкой самих фар: разобрал фару, то есть отделил задний корпус фары от конструкции отражателя со стеклом. Первым делом нужно выпрямить алюминиевые язычки внутри отражателя, где вставляется лампочка (у меня они были сильно скривлены, это повлияет на регулировку пучка света в дальнейшем). Потом нужно вставить лампу внутрь и подцепить провода к ней. Затем собрать фару, принимая во внимание, что надпись "TOP" (верх) на стекле должна быть наверху. Еще в инструкции пишут, что в в заднем корпусе фары нужно сделать снизу отверстие для слива конденсата, но я не стал этого делать, так как крепления корпуса не очень плотные и конденсат сможет покинуть заточение самостоятельно.

Переходим к машине: для монтажа кнопки включения я использовал заглушку на панели. Заглушку вытащил и в ней расточил дырку под кнопку.

Потом пошла монтажная работа, сложил четыре провода (1 - "минус", 2 - "+" от аккумы, 3 - "+" от кнопки на реле в моторный отсек, 4 - "+" от реле после его включения, чтобы знать, что ПТФ загорелись), которые пойдут от кнопки включения ПТФ в моторный отсек и обвязал эти провода изолентой (изоленты не жалел - хорошая изоляции позволяет менять огнетушитель в машине только из-за истечения срока годности). Вот так выглядят изолированные провода (в черной изоленте выглядят красивее, чем в синей):

Потом самое геморройное, это просунуть провод из дырки для кнопки в моторный отсек, просовывал сверху-вниз, для этого пришлось открутить нижнюю накладку панели:

Чтобы просунуть провода в моторный отсек из салона использовал отверстие под педалью тормоза:

Для реле в моторном отсеке как-то сразу нашлось место в строю своих собратьев:

Туда-то я и подтянул проводки из салона:

Подтянув и закрепив провода к существующи магистралям изолентой пошел в салон и стал заниматься кнопкой, разобрал кнопку от "пятнашки":

Перевернул кнопку посмотреть на контакты (на заднем плане заглушка с дыркой под кнопку):

Ничего нового не нашел и стал монтировать "мамы" на провода, кстати, "мамки" тоже нужно правильно обжать:

В общем смонтировал все четыре провода на кнопку + пятый провод от выключателя габаритов для подсветки кнопки при включенных габаритах. Вставил кнопку, вот как получилось (кнопка "горит, потому что фотку делал уже позже):

Потом пошел прикрутил сами ПТФ на кенгурятник и протянул силовые провода от ПТФ через радиаторную решетку к месту расположения реле (на кенгурятнике для ПТФ сделал провод на "минус", еще раз этот же провод для верности заминусил на корпусе авто возле реле). Затем подготовил гнездо предохранителя с самим предохранителем:

Рассек и зачистил кольцевой провод, обжал и подготовил к монтажу, вставил предохранитель.

Потом залез в моторный отсек и прикрутил реле к корпусу авто. Зачистил и подсоединил провод "минус". Обжал "мамой" все провода, которые идут на реле, кстати, не вижу проблем, если в "маму" обжимать по два-три провода, главное удостовериться, что провода крепко обжаты в "маме" и обеспечивают хороший контакт. Одел все полагающиеся провода на реле и получил вот такую картину под капотом:

Затем при выключенном выключателе в салоне подсоединил тщательно "плюс" к "плюсу" аккумулятора.
Нажал на включатель и ПТФки зажглись:

Весь монтаж занял не более 2 часов, принимая во внимание подготовленные ПТФ и готовую дырку для кнопки.

Потом нужно отрегулировать пучок света от ПТФ, для того как это можно сделать можно вопсользоваться поиском в сети, кому лень, может посмотреть по одной из ссылок http://audi100.info/osveschenie-i-svetovaya-signalizatsiya/8.html, для буквоедов я к сообщению прикрепил общеизвестный ГОСТ, в котором содержатся сведения о регулировке. Я же просто подъехал вечером к гаражу и опустил верхнюю границу света от ПТФ чуть ниже верхней границы ближнего света, отошел метров на 50, чуть присел и проверил, что встречных водителей слепить не будет.