Советы по мечам

Видимо скоро ни у кого не вызовет противоречия тот факт, что для турнирного оружия целесообразны некоторые отклонения от исторического аналога. Так например уже сейчас никто не спорит, что клинок не должен иметь боевых элементов (точеной режущей кромки и боевого острия). Кроме этого можно порекомендовать и другие изменения, позволяющие эксплуатировать инструмент дольше.

Историчным является увод дола под перекрестье. Это весьма заметно ослабляет область перекрестья и увеличивает вероятность слома рукояти меча. Задумайтесь, что для вас важней антуражность или прочность оружия? Клинок в области перекрестья будет значительно прочней, если дол не будет уходить в рукоять, а будет заканчиваться, не доходя до перекрестья 5-10 мм.

Многие владельцы добротных мечей ломают оружие из-за собственной безграмотности в эксплуатации каленого металла. Например, приобретя прочный клинок, владелец несколько раз испытывает его на более мягком железе и убеждается, что сталь хороша. Это придает ему смелости снова и снова любоваться процессом «зарубания» разно-металлических предметов. Появляется мысль, что это «оружие победы» способно выдержать любые испытания. Если клин держал удары по железу, значит, выдержит и дерево. И клин действительно какое-то время держит удары по сухому бревну. После этого хозяин, наконец, успокаивается и начинает использовать предмет по назначению. Именно в этот момент и наступает характерный звук «бздынь».

Владелец в претензии: клинком и побиться не успел, а он сломался. Объясняется все просто: металл устал. Запомните, один чистый рубящий удар по сухому деревянному бревну наносит каленому металлу больше вреда, чем серия турнирных боев. Не менее вредны и показательные бои, с демонстративными ударами клинком в клинок. Ибо в нормальных боях удары «клин в клин» весьма редки. Подавляющая часть контактов оружия с оружием происходит в «амортизирующем» режиме. Это либо скользящие удары по клинку и его плоскости, либо удары по доспеху и щиту. Они не имеют той разрушающей силы за счет иных векторов соприкосновения, а также частичной амортизации встречаемых поверхностей и естественной гибкости суставов держащей руки.

закалка,

Нынешние сорта сталей позволяют иметь в обычном изделии необходимые характеристики, которых раньше пытались добиться «пакетными» технологиями. Не вызывает противоречия мнение, что дамасский, харалужный или булатный клинок нужен скорее любителям экзотичных «настоящих» вещей и коллекционеров мудреных технологий. Хочется успокоить практикующих бойцов, заинтересованных боевым, а не коллекционным аспектом: для того, чтобы клинок отвечал требованиям нынешнего уровня боев, совершенно не обязательны булатные узоры.

Практика показывает, что лучше всего работают мечи с закалкой 40-50 единиц. 35 — единиц это нижняя грань закалки турнирного оружия, дальше которой клинок не ломается, но сильно «зарубается» и гнется в процессе сильных ударов. 55 единиц — верхняя грань закалки, выше которой даже самая лучшая сталь может дать неожиданный слом без единой зарубки на клинке.

Обработка

Надеюсь, приводимая информация позволит увеличить количество выпускаемых в России добротных мечей.

Хорошие турнирные мечи делаются в следующем порядке: первичная обработка металла (резка, ковка), обработка габаритов заготовки (контур), закалка заготовки (целиком), выбор дола и граней, шлифовка и полировка, обработка рукояти (подгонка к перекрестью и навершию), отжиг хвостовика (под расклеп), сборка (насадка рукояти, заклепка хвостовика).

Форма и отжиг хвостовика

Чаще всего слом навершия или перекрестья происходит за счет ступенчатой формы рукояти оружия. Чтобы этого не происходило, необходимо придавать этим областям рукояти коническую форму.

СХЕМА

Для более качественного расклепывания, необходимо отжигать самый кончик хвостовика рукояти. Сделать это легко даже в домашних условиях, на горелке обычной кухонной газовой плиты. Процесс прост: У плиты ставятся друг на друга два табурета. На них кладется клинок так, чтобы кончик хвостовика (2-3 см) находился в верхней части пламени. Корректировать положение меча можно подкладыванием под клинок толстой книги.

Дождавшись, когда металл станет темно-красным, надо постепенно выдвигать хвостовик из пламени (примерно по 1 мм в минуту) до тех пор, пока металл не потускнеет. После этого можно выключить газ и оставить хвостовик над горелкой до полного остывания. Качество отжига проверяется легкими постукиваниями молотка (должны оставаться еле заметные «замины»).

Лучше всего отжигать вечером (в сумерках), ибо при ярком дневном свете трудно заметить степень разогрева металла.

насадка, заклепка,