Мексика 4 страница

Заночевали мы в районе морского порта, в доме одной приветливой семьи. Эти люди были из среднего сословия - шофёры, слесари парикмахеры. Они познакомили нас со всеми родственниками, один из которых мастерски постриг Никиту в 5 минут.

На следующее утро один из родственников повез нас в нефтеналивной порт, куда как они слышали заходили суда с Российскими экипажами. Мы этому охотно поверили, кто как не Русские, рискнут нарушить экономическую блокаду, объявленную этой стране, за нежелание сделаться марионеткой США? Русское судно в порту было, и не одно, но бдительные, хотя и дружелюбно настроенные охранники, нас туда не пустили. Нас выручили подъехавшие на "крутой" машине девушки из ночного клуба, которые вызвали моряков по имеющейся у них рации. Судя по проскальзывающих в их испанско-английском диалекте - русским, сами понимаете каким выражениям, я понял, что русские моряки постоянные гости ночных клубов, и скорее всего они и подарили подружкам рацию, для более оперативного общения. Вскоре ребята вышли из проходной порта, и вынесли нам кое-каких русских продуктов, и немного поговорив с нами, поехали общаться с ждущими их девушками.

Поскольку уже вечерело, мы пошли искать место для ночлега, и вскоре обнаружили крытую баскетбольную площадку, что было очень кстати, так как начинался ливень. На утро, доев русские продукты, мы двинулись дальше в сторону Каракаса. В порт мы заезжали только по тому, что он всё-равно по пути, и хоть мы никуда не собирались уходить отсюда на судне, лишней, информация о направлении грузоперевозок не бывает.

Жители Венесуэлы приветливы и дружелюбны, и часто приглашают в гости, но на дороге остановить машину не легко, все боятся бандитов, которых здесь тоже не мало. Это кстати одна из причин, по которой туристы боятся посещать глубинку Венесуэлы. Да и в столице, когда мы туда прибыли, их было не так много. Остров Маргарита, водопад Ангел и Гранд Саванна, вот пожалуй полный перечень посещаемых иностранными туристами мест.

Номер один в этом списке конечно-же 1000м. водопад, внесённый в книгу рекордов как самый высокий. Странно, что мир о нём узнал не более 50 лет назад.

С тех пор тысячи людей посетили его, несмотря на то что добраться до него намного сложнее чем до других "рекордсменов" Ниагары и Виктории. Мы тоже собираемся посетить его, так что позже надеюсь опишу "Ангел" более подробно, а пока предлагаю Вам описание Каракаса.

Он раскинулся на многие километры, и как все города Венесуэлы застроен беспорядочно и тесно, и мало у кого из туристов возникает желание посещать, по слухам, не безопасные кварталы, центр-же выглядит весьма прилично, если не сказать роскошно, на фоне прилегающих кварталов. Мы-же по обыкновению бродили везде, и набрели на Русскую православную церковь. Правда она была обнесена высоким забором, но на закрытых воротах было объявление о ценах на услуги и номер телефона.

Дозвонившись до священника, мы испросили его разрешения переночевать на территории церкви, он был согласен, но сказал, что живет далеко от церкви, к тому-же не может самолично принять решение, что-бы открыть для нас ворота, поэтому дал номер телефона старосты церкви, что живет неподалёку. Позвонив старосте, мы услышали недовольный отказ, и недовольство тем, что батюшка дал нам добро - мол он не хозяин церкви. Я, безо всякой обиды сказал ему "Ну ладно - Бог вам судья" и мы отправились дальше по ночным улицам искать место для палатки.

Ночных прохожих не наблюдалось, парков и скверов было не так много, и все они обнесены оградами и закрываются на ночь. За неимением выбора мы перелезли через забор одного из сквериков и улеглись на скамейках, что-бы не привлекать внимание палаткой.

На утро нас разбудили голоса гуляющих по скверу людей, и когда мы стали делать зарядку к нам подошли мужчина и женщина, желающие познакомиться с нами, так как мужчина был полицейский и занимался восточными единоборствами, и по нашей зарядке понял, что мы тоже чем-то владеем. Женщина была чуть постарше и была его ученицей, и по моему имела к полицейскому ещё кое-какие интересы. Она слегка говорила по английски, и мы смогли узнать интересующие нас вещи.

Затем мы пошли опять к церкви, так как было воскресенье, и мы рассчитывали познакомиться с русскоговорящей общиной. Так-как по дате постройки церкви мы поняли, что сюда докатилась первая - "белая" волна русской эмиграции.

Из-за отсутствия "правильной" одежды мы простояли в "предбаннике" и зашли вовнутрь только на причастие. Когда Вероника подошла к священнику, он театральным жестом отпрянул от неё и замахал руками, мол проходи мимо - нечистая, то-же самое произошло когда подошёл я, Никита идущий за мной сам отошёл в сторону. Я не понял его гнева, но помню подумал, "тебе-бы батюшка в театре выступать!" Лишь выйдя на при церковную площадку и услышав разговоры прихожан, что вчера ночью староста церкви скончался, я понял, что видимо перед кончиной он успел исповедаться и теперь священник, по глупости, считает нас каким-то образом повинными в его смерти. Ну что-ж каждый судит по себе "тьфу- тьфу" не хочу говорить Бог ему судья.

Несмотря на эти разговоры, а может просто ещё не услышав эту версию, нас пригласил к себе в гости Борис Плотников, человек лет 70-ти, но очень энергичный. Он привез нас к себе домой на большой американской легковой машине, лет на 20 моложе его. По дороге он заехал на заправку и залил полный 70-ти литровый бак заплатив 3 доллара, так что мы убедились что по всей Венесуэле, как раньше в союзе, твёрдые фиксированные цены, на бензин, которые в 10 раз дешевле молока. Дом Плотниковых находился на окраине столицы, но не в трущобах, по соседству жили более-менее состоятельные люди, не желающие жить в перенаселённом центре. Хозяева предложили нам очистить времянку во дворе, приспособленную под хранение старых вещей, но мы предпочли поставить палатку в большом саду, расчистив его от поломанных веток и листьев.

Мы прожили там трое суток, пока получали Бразильскую и Боливийскую визы. Бразильскую кстати не давали, пока мы не сделали прививки от жёлтой лихорадки. Боливийскую-же дают легко хотя мне пришлось их долго уговаривать что-бы поставили её на лицевую страницу моего полностью забитого визами российского паспорта. Всё это время гостеприимная семья поила и кормила нас. За трапезой все они: Бабушка с Дедушкой их сын - Андрей мой ровесник, и внук Андрей-младший-25 лет, жадно слушали о том как живет сейчас Россия. Все они хорошо говорили как на испанском, так и на русском, а Андрей младший, так-же и на английском так как учился в США. Мы в свою очередь расспрашивали о Русской общине, но они почему-то избегали этой темы, и мы узнали только что раньше здесь русских было намного больше и держались они более сплочённо, в то время и была построена церковь.

Когда мы рассказали о своём плане посещения водопада "Ангел" они сказали что мы сумасшедшие, и стали пугать нас всем, начиная от бандитов на дорогах, до микроорганизмов, которые живут в почве и обязательно проникнут ко мне в кровь через босые подошвы, и ещё каких-то клещах живущих в пальмовых крышах и спускающихся ночью, что-бы внести свои яйца под кожу человека, которые потом уносятся потоком крови и вылупившиеся паразиты живут в сердце, провоцируя неизлечимую болезнь. Кто-то из пожилых супругов, или оба, работали раньше в санитарной инспекции, откуда и почерпнули все эти страсти.

Получив визы мы попрощались с гостеприимными хозяевами и отправились дальше, как и планировали автостопом в сторону города Порто-Ордаз, что является ближайшим крупным городом на пути к водопаду. Венесуэлу нельзя назвать аграрной страной, всё население сосредоточено в крупных городах, что не очень часто раскиданы вдоль побережья, а дальше на юг, в глубину страны тянется безжизненная, безводная местность. Холмы покрытые сухими кустарниками и кактусовыми.

Вдоль дорог, особенно ближе к городам разбросан мусор, половина из которого кости или даже скелеты животных. Мусорные свалки имеются - они расположены километрах в 15 от города, на въездах в них предостерегающие надписи "Человеческие тела привозить запрещается" это значит что прецеденты имеются. В Полуденную жару, и не только, запахи вдоль дорог естественно не очень приятные, а отсутствие защитной полосы движения, для пешеходов, на очень узких дорогах и слухи о бандитах, заставляют думать о том, что, наши скелеты имеют не малый шанс присоединиться к валяющимся в кустах.

Помню, однажды, мы шли часа 4 по жаре удаляясь от города, пока нас не подобрал пикап с женщиной за рулем. Она ехала в Порто-Ордаз из Каракаса вместе с другом своего сына, с которым они имели общий бизнес. Кузов был почти полностью забит печатной бумагой, и мы взгромоздились поверх ящиков, благо правила позволяют ехать здесь хоть на кабине верхом. Ехать было далеко и мы заночевали вместе с Петрой у её мамы в городе Санта-Круз, а на утро отправились дальше.

Петра немного говорила по английски, и от неё мы узнали что Порто-Ордаз новый город, возникший в связи с разработкой алюминиевого месторождения, и ещё он известен недавно построенной гидроэлектростанцией на реке Ориноко. Туда она и привезла нас в первую очередь, так как являясь величайшей в Южной Америке гидростанцией. Эта плотина естественно гордость Венесуэлы. На плотину мы ездили уже впятером, так как Петра, уставшая после долгой дороги, сначала заехала домой, где мы отмылись и пообедали.

Вообще Венесуэльцы хорошие люди, и во многом похожи на русских, со всеми нашими плюсами и минусами. Когда мы приехали в микрорайон из пятиэтажек, я помню сказал в видеокамеру, что он выглядит точь в точь как русский. Дальше-больше, двери в подъезд на замках с кодом, на стенах надписи, зарешеченные двери в секциях, и железные в квартиры. Грустно правда, когда хорошие в принципе люди из-за "паршивых овец" и многочисленных "ложек дёгтя" вынуждены жить в подобных условиях. Надеюсь эти времена канут в лету, их заменят лучшие.

Пообедав и прихватив с собой сына Петры и его подружку, мы отправились на гидростанцию, но к сожалению осмотрели её только снаружи, так-как приехали слишком поздно, чтобы попасть на экскурсию внутрь машинного зала. Ну снаружи плотина, как плотина - не больше нашего "Днепрогеса" Затем мы осмотрев небольшой парк и вечерний город заночевали в пятиэтажке у гостеприимной хозяйки. Она оказалась настолько благожелательно настроена, что без нашей просьбы или намёка, изъявила желание довезти нас до городка Сан Антонио, откуда летали "кукурузники" к посёлку Канайма в джунглях, откуда уже начиналась пятичасовая лодочная экскурсия к водопаду "Ангел" Отсюда-же шла колея(по другому не назовёшь) к Золотым приискам, которые находились примерно в той-же стороне, что и Канайма. По ней-то мы и собрались отправиться пешком, несмотря на то, что все нас усиленно отговаривали.

Сквозь джунгли

Петра довезла нас до Сан-Антонио, где мы сели на грузовой паром, бесплатный для водителей и пассажиров. перебравшись на другую сторону реки мы пошли пешком к следующей переправе, что в 25 км. После трёх часов ходьбы нас подобрала первая за это время попутка, которая ехала на ферму, что на другой стороне реки.

Семья паромщика была очень гостеприимна, но как и все остальные считала нашу затею добраться до канала своим ходом безумной. У них во дворе было много плодовых деревьев, на которых гнездились множество попугаев и райских птиц, которые очень красивы в полёте, хотя несколько неуклюжи при посадке. Все они полу-ручные, так-как их еще не оперившихся хозяйка кормит с ложечки, по видимому для того чтобы не боялись людей, когда их продадут. Цены на них в местном аэропорту раз в 100 меньше чем в России.

На утро мы отправились дальше по дороге, вернее колее, пробитой сквозь холмистые джунгли к золотому прииску. Паромщик сказал, что раз в неделю туда идёт две "тойоты", везя топливо и запчасти, и если повезет они нас подберут. Но обычно они загружены под завязку, а в кабинах едет пере-смена. на наш вопрос "сколько времени идёт туда машина", они ответили, что в зависимости от погоды 1-2 дня. Мы прикинули что пешком доймём за 4 дня, но оказалось что скорость пешехода и машины по такой дороге не сильно разнятся, вот только машина не так сильно устает.

Мы шли от темна до темна, и могу сказать, что повторить этот марш-бросок мне бы не хотелось, а что говорить о моей жене? К тому-же она шла в обуви и на её кроссовках было не меньше чем по пол кило красной глины. К тому-же колея часто ныряла в ложбины, до краёв наполненные мутной водой, в которой к тому-же плавали маленькие крокодильчики. Через такие препятствия мне приходилось переносить её на плечах, но в конце-концов я заставил её разуться (по мягкой глине можно идти босиком и без подготовки) и наша скорость сразу-же удвоилась. Иногда, правда редко, попадались открытые участки, и тогда мы дышали полной грудью, но вскоре опять ныряли в душные джунгли.

Стало уже почти темно и я стал присматривать место для ночлега, потеряв надежду дойти до "Терри Бланка"- посёлка в три дома, о котором нам сказали на переправе. Но вот мы вышли на открытое место и почва изменила цвет - вместо надоевшего красного месива, ноги ступали на светлый песок. "Терра Бланка" переводится как Белая Земля. Ещё час ходьбы при скудном свете полумесяца, и мы услышали стрекот движка и вскоре увидели слабый свет лампочки. Три дома оказались мазанками, сделанный из веток каркас был обмазан глиной и покрыт крышей из пальмовых листьев. Основное в этом сооружении крыша, мало приятного спать, когда в сезон дождей на тебя падают хоть и не холодные капли, да и дорогая противомоскитная сетка, быстро сгниёт.

Когда мы вошли в круг света от маленькой лампочки под навесом, все присутствующие сразу-же замолчали и с недоумением уставились на нас - откуда и кто такие среди ночи? Навес служил как-бы общей кухней и столовой, где от скуки по вечерам собиралась вся деревня. Здесь-же была установлена большая мясорубка, и основное назначение генератора было приводить её в движение, а без такой роскоши, как электрический свет, жители вполне могли обойтись, как в следующей по маршруту деревне, что явствовало из её названия "Канделярия". Но вернемся в Белую Землю. Хозяева хоть и удивились, но к столу посадили, накормили и даже налили бражки, которую делают из перекрученной на мясорубке юки(сладкий клубень).

Накормить то нас накормили, но когда мы спросили где можно лечь спать, они сказали, что здесь под навесом, но за ужин и ночлег надо заплатить по 10 долларов с человека. Дыру в бюджете на 30 долларов мы никак не могли себе позволить, поэтому отказались платить. Наш отказ моментально превратил их из радушных хозяев во вредин. "Тогда уходите из нашей деревни не меньше чем на 300 метров и ночуйте там, но имейте в виду, там мучо-эль-тигра" - много леопардов или там других каких-то кошачьих.

Пришлось нам идти пол километра обратно, где я присмотрел сухой участок по дороге сюда. Разведя хороший костёр мы уснули, в надежде что нас "по доброте душевной" ночью не навестят двуногие "эль-тигра" и не попросят в компенсацию за ужин, чего-нибудь из вещей, так как наличных у нас и в самом деле не было.

Ночь прошла спокойно, а на утро нас разбудил шум двигателей - в попутном нам направлении двигались две загруженные до верху тойоты. Остановив их мы узнали, что они поломались в дороге, поэтому два три часа им потребуется на ремонт, а затем они поедут дальше. Мы спросили возьмут-ли они нас с собой, они ответили, что навряд-ли, где вы мол будете сидеть- места совсем нет. Ну навряд-ли это не отказ, но и сидеть ждать не было смысла, поэтому позавтракав мы отправились дальше, и вскоре опять начались душные джунгли.

Часа через три мы увидели справа расчищенный участок и хижину на нём. В хижине готовил еду человек лет 30, который тоже очень нам удивился. Мы поделились с ним кое-какими продуктами, чтобы сделать его похлёбку повкуснее, а он угостив нас "касабой" (лепёшка из юки) пошёл за водой. Взяв канистру он также прихватил с собой и старинное ружьё - на вопрос зачем?, он ответил коротко "эль- тигра", значит в деревне нас пугали не зря, наверное в надежде что мы не рискнем ночевать одни и заплатим таки, ну да ладно Бог им судья. Не такие уж они плохие люди, наверное слышали от кого-то, что туристы разбрасывают деньги направо и налево, вот и решили поживиться.

Отдохнув часик мы двинулись дальше, узнав у хозяина, что машина отсюда до "Лас бонитас" доходит за пол дня, а пешком он не ходил, но к ночи точно не доберёмся. Пообедав мы пошли дальше - дорогу осилит идущий, ну а если повезёт, то едущий. Вероника опять обулась, и вскоре поплатилась за это. Обходя очередную лужу по прилегающим джунглям она потревожила какого-то шмеля, который отомстил ей за это, ужалив в запястье. То-ли яд очень сильный от злости то-ли сильная аллергическая реакция тому виной, но через пол часа рука сильно распухла и нестерпимо болела, пришлось подвесить её на перевязь. Вдобавок она боясь опять заходить в кусты опять разулась, а для сохранения равновесия по скользкой глине мы использовали, палку, которую, которую она могла теперь держать лишь одной рукой, так что скорость нашего продвижения опять снизилась.

На наше счастье через час мы услышали шум моторов и в течении пяти минут смогли найти площадку, где машина смогла остановится, или проехать мимо не задев нас. Это были вчерашние водители, они остановились и сказали что потеснятся и Вероника может сесть в кабину, ну а мы можем взгромоздиться наверх груза и держаться за верёвку и быть очень внимательными, иначе нависающие ветки выбьют нам глаза или вообще сдёрнут с машины.

Мой испанский оказался достаточным чтобы понять, что жители "Терра Бланка", рассказали о своём “гостеприимстве” и водители не одобряют их поступок, поэтому и решили компенсировать это подвозя нас, чтобы у нас не сложилось плохое впечатление о всех Венесуэльцах. Как говорится не было-бы счастья, да несчастье помогло.

За последующие 5 часов "верховой езды" мы с лихвой хлебнули этого "счастья" Первые час полтора это было даже приятно - сидишь как на прыгающем быке, или лошади, вдобавок отбивая палками "нападающие" иногда колючие или обвитые режущими лианами, ветки, а по сигналу водителя, спускались на подножку сзади, чтобы толстые ветки не стащили нас вниз. Иногда перед очень глубокими лужами водители останавливались, и мы вооружившись лопатами помогали им понизить уровень воды до одного метра, если это не удавалось им приходилось снимать ремень вентилятора. Особенно неприятное чувство было, когда машины переезжали многочисленные речки и овраги по очень не надёжным "мостам", они представляли собой попарно связанные брёвна переброшенные через реку на расстоянии базы машины(расстояние между колёсами. Когда сверху видишь, как колёса передней машины "ступают" на это сооружение, поневоле хочется спрыгнуть с кузова и перейти мост пешком, потом запрыгнуть опять на ходу, что мы и делали когда вниз "лететь" было больше трёх метров. Бедную-же Веронику укачало и разморило в душной кабине, так, что ей не было страшно.

До Лас-Бонитос мы доехали часов за пять, имея удовольствие не отмахиваться от веток а с вершин сопок, открывались окружающие пейзажи: Над холмистой местностью, тут и там в далее возвышались отвесно уходящие вверх горы, с полоской вершиной, и с одной из них где-то там впереди падает вниз реки, образуя высочайший в мире водопад по имени "Ангел". Посёлок Лас-Бонитос, по русски "Красивый" расположен в хорошем месте и выглядит весьма опрятно. Штук 20 аккуратных мазанок образуют улицу в конце которой есть небольшой магазинчик и единственное бетонное строение - больница, построенная правительством совсем недавно. Мы помогли водителям выгрузить в магазине маленькие коробки, которые были рассованы среди основного груза, по видимому они таким образом "калымили".

Увидя нас сбежались все ребятишки деревни, возможно в первый раз видевшие белых туристов. Взрослые тоже подходили, но вели себя более степенно. памятуя "Бело земельное гостеприимство", мы поставили палатку под большим манговым деревом на краю деревни и сами сварили себе еду, и на утро спозаранку поехали дальше. К Канделярии мы подъехали уже затемно, но в трёх её домах не светились даже свечки. По какой-то причине здесь не было ни одной живой души, но не было и таблички типа "все ушли на фронт" поэтому мы опять наевшись разносортного манго, легли спать в одной из хижин, а водители напившись бражки, в другой. перед отходом ко сну они сказали что поедут с утра дальше, но нам надо дожидаться кого-нибудь здесь, чтобы нас перевезли на другую сторону реки, откуда уже можно по тропинке дойти до Канаймы пешком за пол дня.

Мы проснулись часов в семь, машин уже не было, и мы не торопясь сварили завтрак, как раз к тому времени, когда подошел пожилой человек лет семидесяти. Угостив его своей не хитрой едой, мы спросили не знает-ли он кого, кто-бы нас перевёз. Он сказал что у него здесь лодка, на которой он довезёт нас по притоку, до большой реки, где у него есть вторая лодка и за это возьмёт всего тридцать!!! долларов. Точно, они все здесь думают что у туристов денег куры не клюют. Я спросил как далеко до реки, оказалось километра три, и определившись по течению в притоке, мы пешком двинулись туда, отчего хозяин лодки несколько опешил, как-же мы собираемся переправляться? Я- же подумал что рано или поздно по реке кто-то поплывёт и перевезёт нас. несговорчивый перевозчик тоже видимо так подумал, потому- что когда мы идя на у гад, без тропинок, вышли к реке, он уже ждал нас там и мы сошлись на десяти долларах.

В устье притока стояло аж две лодки, вернее лодки и лодчонка, на которой он и решил - прикинув вес рюкзаков, перевезти нас. Мне она не внушила особого доверия, особенно после того как мы расселись, так как от воды до краёв бортов было сантиметров пять не больше.

Хозяин вручил нам с Никитой вёсла, а Веронике ковшик для вычерпывания воды, сам- же вооружился кормовым веслом и мы двинулись против течения, вдоль левого берега. Видно где-то в верховьях прошли дожди, так как река вышла из берегов и течение было сильное, поэтому мы двигались медленно, помогая себе, хватаясь и подтягиваясь за тут и там торчащие из под воды ветки. Через час мы хорошенько пропотели и я предложил жестами отдохнуть, но перевозчик показал веслом на противоположный берег и направил лодку туда. Ну и набили- же мы мозоли за эти последние десять минут. Грести приходилось изо всех сил с одной стороны лодки, чтобы течение не развернуло, а развернув не перевернуло наш чёлн, тогда если не прощай жизнь, то прощайте рюкзаки.

Слава Богу всё обошлось, и перевозчик сказав, чтобы мы следовали за ним, пошёл вверх по тропинке. Для своих лет он был очень вынослив, минут пятнадцать довольно крутого подъёма он одолел легко. Вскоре мы услышали голоса и увидели человек шесть с мачете, занятых уборкой бананов на небольшой плантации. Угостив нас бананами они указали на одну из тропинок идущих от плантации и сказали, что если мы будем идти по ней, то через три-четыре часа достигнем Канаймы. Паромщик- же, решив совместить приятное с полезным, остался со сборщиками попить бражечки. Пройдя с пол часа мы вышли на полянку, где было построено что-то типа нашей дачи, здесь была вода кострище с запечённым мясом и даже ананасы, что нас подкрепило, а вот то, что от неё расходилось, несколько тропинок и не у кого было спросить, весьма огорчило. У нас было два варианта, ждать дачников, но как долго? Или идти по интуиции с риском заблудиться. Мы выбрали второй и затем каждый раз как тропинка снова разветвлялась я жалел об этом, но сказавши А надо говорить Б, к тому- же мои спутники - доверявшие мне не предлагали свои варианты, при выборе следующей тропинки, и мой опыт и интуиция привели нас на вершину холма, с которого вниз в долину, спускалось несколько тропинок, но это не беда, внизу, как на ладони открывался небольшой посёлок с аэропортом и озеро с впадающим в него много струйным широким водопадом.

Последний часовой переход и вот мы в цивилизации, отсюда даже можно позвонить, правда это удовольствие очень дорогое. Посёлок не большой - семь конкурирующих туристических компаний имеют свои небольшие гостиницы, самолётики, лодки для прогулок по озеру и рекам, но основное их богатство, это выдолбленные из огромного цельного дерева длинные лодки, на которых они возят туристов, к водопаду "Ангел". В Посёлке живут только те, кто занят обслуживанием туристов, их домики образуют улицы и выглядят довольно прилично. Меня удивило отсутствие продуктового рынка, все продукты туристы могут купить только в магазинах по очень дорогой цене. Местные -же этими магазинами не пользуются, а покупают друг у друга, или- же используют натуральный обмен. Им конечно- же выгодно было- бы продавать сельские продукты и туристам, но кому-то, кто сидит на верху, это не принесло- бы барышей. Венесуэла прокоммунистическая страна, поэтому тур компании хоть и частные, но государство получает с них налоги. Туристов прилетающие самолётом, [а других здесь и не бывает], агенты разбирают в местном аэропорту, а так- же ещё при вылете, где у всех местных компаний есть свои офисы, хотя иностранцы пожелавшие посетить "Ангел", как правило ещё у себя в стране обращаются в тур фирмы и покупают турпутёвку в которую уже включена стоимость этой поездки, конечно учитывающая интерес посредников.

Я советую всем туристам не покупать туры, а прилетать, [это относится к любому тур объекту] и определиться на месте, где всегда есть выбор в жилье и развлечениях, по доступной вам цене. Мы переночевали в каком-то бесхозном домике и следующий день посетили осмотру посёлка и выбору тур компании.

Цены за одни и те- же услуги колебались довольно ощутимо: однодневная лодочная экскурсия к водопаду, к примеру в одной компании стоила девяносто долларов, а в другой триста, только потому, что её услугами когда-то воспользовалась английская королева, о чём свидетельствовали фотографии и запись в гостевой книге. Кроме однодневной, в которую всегда включался обед, после пяти-шести часов хода против течения, можно заказать трёхдневную экскурсию, с двумя ночёвками и радиальными выходами в джунгли, или облёт окрестностей водопада на самолётике, с риском повторить опыт первооткрывателя. Вот пожалуй и всё. Мы конечно- же выбрали однодневную, плюс специально протянули время, "сомневаясь", а когда лодка с небольшой группой уже собралась отчаливать, мы решили, что хозяева созрели, чтобы взять с нас за пол цены но они уступили лишь двадцать пять процентов, и то хорошо.

На лодке к “Ангелу”

И вот мы садимся в лодку принадлежащую "Туна Турс", где уже находится пять туристов, рулевой-моторист и гид, во время перехода выполняющий так- же обязанности помощника рулевого. Кроме того в лодку положили 200х. литровую бочку бензина, так что рассчитанная на пятнадцать пассажиров, она была не до гружена, что позволило легко преодолевать перекаты и пороги. Погода была солнечная, так- что брызги, летящие в лодку не досаждали нам, тем более что нам выдали жёлтые плащи, ну и конечно- же заставили одеть спасательные жилеты. Правда очень скоро лодка, не смотря на старания помощника и пассажиров работающих привязанными ковшиками, наполовину наполнилась водой и мы причалили к берегу, что- бы вылить воду.

Вода в этой реке почему-то цвета кока-колы, но довольно чистая, так как почва каменистая а вверху по течению не проживает ни одной живой души. Осушив лодку мы двинулись дальше, оставляя позади притоки. Река постепенно сужалась а течение ускорялось. Хороший рулевой просто необходим компании - новичок, не знающий фарватера на первых- же километрах посадит лодку на камни или- же перевернет её, и жёлтые поплавки-пассажиры поплывут вниз по течению к водопаду Канайма.

Интересна техника прохождения порогов: подходя к узкой неглубокой горловине, рулевой ставит длинную тяжёлую лодку, поперёк её, создавая временно запруду, вода поднимается и водитель быстро развернув лодку против течения устремляется через порог избавив пассажиров от необходимости выходить из лодки.

После трёх часов перехода, лодка замедлила ход и вошла в протоку, на берегу которой находилась база Туна Тур, на которой отдыхали туристы купившие трёхдневные путёвки. Размяв ноги и отдохнув от сидения в лодке, пока рабочие выгрузили бензин привезённый для здешней электростанции, мы двинулись дальше, провожаемые щебетом птиц живущих здесь в своих многочисленных висячих гнёздах в полуметра длинной. Они грушеобразной формы, с отверстием не позволяющим крупным хищникам проникнуть во внутрь. Раньше я видел такие гнёзда в здешних сувенирных магазинах - бедные птички.

Облегчённая лодка двинулась дальше, и перед нами поверх джунглей открывались всё новые и новые виды, заставляя задуматься о том, какую колоссальную работу, проделали ветры и дожди, и сколько времени потребовалось, чтобы возникли эти километровой высоты плато, с отвесными стенами.

Мы можем сравниться лишь с муравьями, суетящимися возле своего города-муравейника построенного на островке-берегу. А если река подмоет берег, муравейник, вместе с обитателями унесет течение, вода даже не заметит этого, так и невозмутимое время несёт своё течение, навряд- ли замечая смену цивилизаций, или даже потерю целой планеты. И мы ещё называем себя "царями природы".