Для кого растут деревья

 

 Смысл жизни у нас и у дерева один!

 Просто мы об этом не знаем...

 

Конечно, дерево растёт по своей собственной природе. Но и мы с вами, между прочим - тоже! Факт: наши природы часто не сходятся в интересах. Проблема в том, что мы пытаемся жить на одной территории. Для начала: кто у кого живёт?

"Я - гость". Можно считать хозяевами дачи их. А себя - скромным пользователем их снисходительной щедрости и терпимости. Не самая плохая идея, между прочим. Если вам так комфортнее, спокойно боготворите оазис природы! Я примерно так благоговею перед деревьями в лесу. Но в сад их, тем не менее, не зову.

"Я - владелец". Можно думать, что вы разрешаете деревьям занимать вашу землю только в кредит, и либо пусть дают хорошие урожаи, либо под топор. Тем более, что вы даже что-то режете и чем-то брызгаете - пусть ценят вашу доброту! Тут - другая крайность: рискуете впасть в иллюзию, что в неудачах виноваты сами деревья. Или те, кто их продал.

Компромиссы типа "я и гость, и владелец" лежат в этом же промежутке и отношения не меняют.

****рис 41-42 на разных страницах развёртки***

Два полюса. А проблема - одна. Заметьте: и гость, и владелец не могут управлять своими деревьями. Первый не хочет или боится, а второму реальные деревья до фонаря - он смотрит больше в книги. Лично я выбираю совершенно третий путь.

 Цель молодых деревьев - быстрее, выше, сильнее. И отнюдь не по поводу плодов! Они гонят метры и кубометры. Цель старых деревьев - опять не плоды! Семена. Для этого годятся мелкие, жухлые плодики - лишь бы побольше. То есть деревья и понятия не имеют, что вы тут рядом живёте. Тем более им невдомёк, с какой это радости вы считаете их своими. Они просто грубо выживают. Если нужно - очень грубо. Что весьма мудро, если учесть, как мы их сажаем. Позволю себе напомнить хозяевам таких зарослей: вы ведь сажали их для своего удовольствия! А удовольствия* не растут сами по себе. Чтобы деревья и радовали и не мешали, ими приходится управлять.

Выращивать хорошие деревья - значит делать их и удобными и полезными для себя. А если им плохо, они не будут приносить пользу! Управлять - значит делать их и удобными, и полезными, и процветающими. Одновременно! Значит, управление - это понимание*.

 Реально же все деревья - разные. Слабые и сильные, старые и молодые, привитые и корнесобственные. Разных сортов и видов. Управлять деревом можно только индивидуально. Как - оно само показывает, кричит всем своим видом. В книгах этого не вычитать. Это можно только увидеть. На деревья надо всё время смотреть. То есть - общаться с ними. А общение* и понимание - это и есть партнёрство*.

И это - лучший ответ на вопрос, кто у кого живёт. Мы с растениями - жители одной биосферы, земляки-односферники. В экосистеме мы - партнёры. Не они у нас, и не мы у них. Как только вы посадили дерево, вы ЖИВЁТЕ ВМЕСТЕ.

****рис 43

Мы сами предложили им сожительство - симбиоз*. А в симбиозе жизнь друг друга улучшают оба - тем и повязаны. И теперь мы от них зависим куда больше, чем они от нас! Мы улучшили качества их плодов, но сделали их более слабыми. Они дико выживают в борьбе и одиночестве, но удивительно послушны и податливы для умелого партнёра. Вон они стоят, конкретные - я про них говорю. Помогать им, управлять ими и использовать их - одно и то же. Не понимаем их, не управляем ими - себе и вредим!

 

 САД ИЛИ ЛЕС?

 

 О, дача, дача! Кто тебя

 Утыкал частыми стволами?!

 

Первое правило Гоше - про листья. Они не просто должны быть целыми - они должны быть на солнце! Если лист в тени, он вырабатывает примерно вдесятеро меньше глюкозы - как повреждённый. В основании черешка такого листа - в пазухе - образуется недоразвитая пазушная почка (глазок). На будущий год из неё не выйдет ничего хорошего - ни плодушки, ни побега. Скорее всего, она вообще не проснётся - там и просыпаться нечему. Так образуются голые части веток и прутиков. Так оголяются от плодушек основания многолетних ветвей. Тля лист закрутила, или сплошная тень - эффект один.

Поэтому кроны стараются делать широкими, плоскими и открытыми - как бокал или шар. Или, наоборот, пирамидальными, колонновидными. Смысл в том, чтобы солнце попадало на все ветки.

Другой аспект: и шарики с чашами можно посадить так тесно, что толку от их шарообразности не останется. Нормальная посадка - когда и до всех нижних веток солнце днём доходит. Иначе они быстро оголяются и чахнут, и урожай остаётся только наверху. Отсюда - правило: деревья могут быть полноценным и чувствуют себя хорошо, если расстояние между ними ВДВОЕ БОЛЬШЕ ИХ ВЫСОТЫ. Иначе деревья не могут образовать боковые ветки и создать раскидистую крону.

Представьте себе нормальный сад: по схеме 4 на 4 метра сидят двухметровые плоские шарики - всё рукой можно достать. Норма для промышленных деревьев высотой в 4 м - 8 на 8 или 6 на 8. Наши деды выращивали яблони по 10 метров в высоту, но каждому дереву отводили по 4 сотки! Уже слышу: "У нас же земли мало!!!" Это, братцы, обычная жадность. Когда земли мало, деревья делают низкими - чтоб помещались. Но нам же надо побольше, побольше! А в итоге вся земля сада пропадает даром. Что мы имеем, когда пятиметровые "акселераты" теснятся 3 на 3?! Точный ответ: поленницу. Урожай дров. Если я исправлю такой сад, спиленные дрова будут весить больше урожая сада за всю его жизнь!

Вольно пущенное дерево - буквально многоглавый змей, все головы которого питаются солнцем. Каждый побег пытается обогнать братцев-конкурентов и вырваться к свету, жестоко дерясь за корневое питание. Побеждают те, кто в середине, и самые вертикальные - лидеры, или проводники. И вся крона рвётся в зону гарантированного солнышка, шарахаясь от стен, перерастая крыши и обгоняя соседей.

****рис 44, фото 44

И вот они растут. Вы иногда режете, "как все", и размножаете верхушки, и у них начинается гонка за свет. А тут и соседская тень пришла, и нижние ветки начинают оголяться. Урожай весь наверху, лезть высоко, собирать трудно. А то, что от нас далеко, становится не интересным. Тут и приходят спасительные мысли о природе и о том, что главное - тень. Не спорю - тень просто необходима. Но для неё есть специальные деревья, оставленные там, где они никому не мешают.

Вот ваш выбор: сад или лес? С того момента, как высота деревьев достигла расстояния между ними, сад необратимо превращается в лес. Если они ещё выше - это лес, уже перестающий быть садом. На его превращение в сад уйдёт уже минимум два года. Конечно, я не имею в виду старые деревья - их радикально не переделаешь; проще их проредить, омолодить и любить такими, как есть.

 

 ЛЮБЯТ ЛИ ДЕРЕВЬЯ ЗИМУ?

 

 Самый крутой способ решить проблему

 зимостойкости - сад в Сочи!

 

Когда говорят "зимостойкость", все сразу чётко понимают: есть сорта и виды, которым по природе морозы не страшны, а есть - у которых почки зимой вымерзают. Ну, у самых теплолюбивых и древесина может вымерзнуть. Многие усвоили, что вымерзают в основном цветочные почки: после суровых зим деревья урожая не дают, но обрастают побегами исправно. И вот так, спихивая зимостойкость на природу дерева, мы и умываем руки, тихо ожидая, чего Бог пошлёт. Разочарую вас: зимостойкость конкретного дерева - на две трети наших рук дело!

Различим потоньше. Способность почек и других тканей дерева переносить конкретно мороз - это морозостойкость. Но с осени до весны деревья страдают не только из-за мороза! Кроме него - резкие перепады погоды, оттепели и резкое похолодание, бесснежье, сухие ветра, гололёд, весенняя жара днём и холод ночью - куча факторов. В результате - ожоги, подмерзание частями, вымерзание целиком: осенью (кора не успела уйти на покой и попала в сильный заморозок), зимой от сильного мороза, или весной (разбуженная оттепелью, дерево попадает в заморозок); вымокание (корни задыхаются в воде); выпревание коры (задохнулась, пробудивщись на теплой почве под снегом); обезвоживание не только почек (суховей), а и коры (почки пробудились раньше корней и высосали воду из коры), кусками и целиком. У нас на юге косточковые и без морозов часто страдают - вымокают, теряют кору. Способность переносить все эти зимние напасти в целом - это и есть зимостойкость. Логично. А кто ею обладает? Сорт?..

 "Скажите, а насколько зимостоек этот сорт?.." Братцы! Зимует не сорт. Зимуют реальные ткани конкретного дерева!

Вот рядом два дерева одного сорта. Условия одинаковые. Но одно дерево раскрыто, чашеобразно и разгружено от лишних плодов. Другое - вольно растущее или, ещё хуже, резанное как попало - перезагущено, затенено и перегружено урожаем. Факт в том, что реальная зимостойкость первого дерева вдвое выше. Почему?

Потому что зимостойкость - это подготовленность тканей к зиме. И дерево не всегда имеет возможности их нормально подготовить. Две главных помехи вызреванию тканей на зиму - недостаток солнца и перегруженность урожаем. Самые устойчивые сорта ведут себя хуже самых нежных, если деревья сильно перегружены и загущены. Особенно это заметно у винограда. Как ни крути, на две трети зимостойкость определяем мы! И только на треть - сорт.

Конечно, в отдельные годы мешать может и погода. Если конец лета и осень хмурые, зимостойкости не жди: фотосинтез в минимуме, ткани рыхлые. Но и тут светлые кроны лучше подготовятся к зиме. А бывает, что конец лета и осень - тепло и дожди. Почти уснувшие деревья снова начинают расти - выбрасывают побеги. Дерево, полное соков, не выдерживает и слабого осеннего мороза. К счастью, это бывает редко.

Итак - выбор: помогать зимостойкости деревьев, мириться с плохой зимостойкостью, или оставить в саду терновку с антоновкой и жить спокойно!

 

 

 КОМУ В ГУСТОТЕ ЖИТЬ ХОРОШО

 

 Увидев в яблоке червя, не криви рожу:

 ведь там могла быть и его половина!

 

Однозначно: в густоте хорошо паразитам. Вредителям и болезням. Насекомым в густой кроне - курорт: ткани рыхлые, кожица листьев тонкая, всё рядом, всего много. И полная безопасность: ни один опрыскиватель не достанет!

 Грибковые болезни - вообще в раю: у них ведь споры прорастают только в капельках воды, а их в тени сколько угодно! Сырее в тени, и солнца нет - трутовая гниль древесины лучше процветает. Бактерии - те вообще прямого солнца не выносят. Всякие раки коры в сыром виде просто процветают, а на солнышке подсыхают, ждут дождя. Но главная для нас заморочка - парша* и мучнистая роса*. Сейчас в производстве всего три имунных* сорта яблони, полдесятка устойчивых (мало поражаются), да есть надежда на гибриды Ю.И. Трощея. Эти сорта практически не купишь. А продаются наши любимые - комплекснопоражаемые и врядлиустойчивые. А вы пробовали опрыскивать деревья, которые лет десять никто не формировал?..

Конечно, можно было бы создать в саду устойчивую экосистему - траву посеять, растения всякие, кусты развести, мульчу положить, органику сыпать, микробов полезных разводить. Но что-то я таких садов знаю слишком мало.

**** рис 45

 

А кому в густоте жить ПЛОХО? Листьям и плодушкам! Там темно и есть нечего. Всё равно урожая не будет - хоть чем брызгай. Дерево и бежит из своей густоты - наверх. А ветки только как каркас использует. В лесу - это понятно. Но в саду?..

 

 ЭЙ, ХОЗЯИН! УРОЖАЙ НУЖЕН?

 - Но с такого дерева вы 600 кг не соберёте.

 - А зачем мне 600?!!

 

Ради чего вы держите сад? Нужен ли вам урожай? Если в ответ в голову сразу приходит "да, конечно!" - пардонте. Сколько процентов урожая вы реально используете? По моим наблюдениям - скорее всего, никак не больше половины. Чаще - треть. И только редкие рачительные хозяева - почти всё. А если сад старый - и эти большую часть закапывают. К этому остаётся добавить второй вопрос: сколько закруток вы не доедаете?.. Вот почему дачники спокойно живут с высоченными, почти бесплодными деревьями, весь урожай которых на макушках - он им не нужен!

Урожай мы используем тремя способами: предвкушаем, вкушаем и заготавливаем. Налицо факт: самое ценное в урожае - любоваться, как он наливается. То бишь - предвкушать. Вот оно цветёт - красота! Вот зреет - чудо! Вот созрело - соседи званы на чай, друзья - на шашлык, и хозяин гордо млеет, рассказывая о своих деревьях. Вот внукам - в школу, детям - на работу, замотался, не собрал, всё упало - и гори оно синим огнём, главный кайф уже получен!

 Вкушать - дело минутное: вкусил пару яблок - и больше не хочется. Оно и понятно: есть, что вкусить и помимо яблок. А заготовка - вообще дело хлопотное: минимум предвкушения и максимуму возни. Не каждая женщина выдержит, а о мужиках вообще молчим.

По моим наблюдениям, предвкушение примерно в десять раз больше реальной потребности в плодах. Наша голубая мечта - чтобы листьев за плодами не было видно. Мы верим, что именно так выглядит хороший сад у грамотного хозяина. Позвольте вас уверить, братцы: сказки это! Нормальный сад не должен быть таким!

Дачный сад среднего возраста, весь усыпанный плодами - это два факта. Первое: плодов будет около тонны. В них даже самой лихой хозяйке остаётся только потонуть с головой. Реальная потребность - центнер, а если вы ухитряетесь съесть два, я присваиваю вам орден Плодожорки первой степени! На рынок нести - да пропади оно пропадом, в сезон цены копеечные. У соседей, по нашему сценарию, деревья так же ломятся. И три четверти урожая, будь он проклят, пропадает пропадом - с помощью матерящихся хозяев, копающих ямы и сгребающих падалицу. Отсюда - правило: наличие хорошего урожая - большая проблема, чем его отсутствие.

Второе: после такого урожая все деревья истощены, и на следующий год не дадут почти ничего. Чтобы урожай был ежегодным, дерево должно вынашивать только ТРЕТЬ завязавшихся плодов! Кстати, это будет 3% от числа раскрывшихся цветков. Вот такая норма. Иначе летом оно не формирует новых плодовых почек. Перегрузка урожаем - главная причина периодичности* плодоношения.

****рис 46

Можно ещё добавить, что избыточный урожай - это массовый откорм и разведение вредителей на будущее лето.

Так что расслабьтесь, братцы! Ломящиеся от фруктов деревья в нашем воображении - это снова наша жадность. Таблетки нам надо пить то неё - да побольше, побольше! Нормальный сад даёт употребимо средний урожай плодов, но - более крупных и качественных, и одновременно обрастает новыми побегами и плодушками, чтобы родить регулярно и жить подольше. Скромно напомню, что для этого деревьями надо управлять.

 

 КРАСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

 

 Когда сыт, кругом очень красиво!

 

Как ни крути, сад радует гораздо больше, если он красив. А красота сада, с моей точки зрения, отличается от красоты леса. Садовые деревья редко становятся красивыми без разумного вмешательства. Садовая

красота обязательно предполагает целесообразность. То есть удобство и плодовитость.

 Молодое плодовое дерево красиво, если оно низкое, симметричное, удобное для работы и даёт в небольшом объёме кроны много плодов. Старое дерево красиво, когда крона его плоская и солнечная, и все ветки можно достать с небольшой стремянки или, в крайнем случае, удобно расположившись в кроне. Дерево для тени красиво, когда даёт сплошную тень и сидит именно там, где надо, не мешая другим растениям.

**** фото 46

Не красиво дерево, которое десять лет не водили в баню и парикмахерскую - заросшее, ветки переплетены, опущены вниз и отсыхают. Некрасиво дерево, гибнущее от перегрузки и вынужденной старости. Некрасив бесплодный веник - результат бездумного срезания верхушек. Некрасиво дерево, по собственному произволу зарастающее волчками после сильной обрезки.

Дикое, вольное дерево красиво только на вольном просторе. Среди конкурентов оно становится пустым, уходит вверх и исчезает из вида. Конечно, бездумной и нерегулярной обрезкой можно обезобразить и красивые деревья до полной отвратительности! Тогда от них будет больше вреда, чем пользы. Они будут постоянным немым укором. А немой укор - самая вредная для здоровья вещь на свете!

 * * *

 

 Итак, наши цели далеко не во всём совпадают с природой дерева! Удобная форма, равновесие частей, восстановление прироста и оптимальное количество плодов - то есть именно то, что обеспечивает дереву регулярное плодоношение и долгую жизнь - ему не свойственны. Весь опыт садоводов показывает: эти качества создаются искусственно - формировкой и обрезкой. Грамотная обрезка дерева - это всегда аванс. Чем она регулярнее, тем стабильнее результат. Но даже сильная обрезка, вызывающая сначала уменьшение урожая, затем на несколько лет продляет нормальное плодоношение. Разгрузив, омолодив и сформировав дерево, вы платите вперёд.

 Но, как уверенно утверждает мой друг Димка, "на вкус и цвет - не вырубишь топором". И он, разумеется, прав! Если вы хотите лес, с вершин которого иногда падают фрукты - сажайте деревья как можно теснее и не трогайте их, чего бы вам это ни стоило: любая обрезка тут непоправимо испортит дело. А сад - это другое. Сад - это искусственно удерживаемое состояние оптимально удобных и плодовитых растений. Мы избегаем этого факта по одной причине: садоводство кажется слишком сложной наукой! Поверьте моему опыту - это иллюзия. Есть очень простая система формировки и управления деревом. Вы легко обойдётесь без основ классического плодоводства! Я же без них обхожусь...

 

 ГЛАВА 4

 ИДЕАЛЬНОЕ ДАЧНОЕ ДЕРЕВО

 

 Весь мой колоссальный опыт и

 обширные знания свидетельствуют:

 здесь всё проще пареной репы!

 

 

Идеальное дерево - просто идея. Ещё в начале карьеры садовника на меня снизошло прозрение: сажая дерево, люди совершенно не задумываются, зачем они его сажают. Каким оно должно стать? Более того, они и понятия не имеют, что об этом вообще надо думать! А я? Пришлось задуматься. Выяснилось: а) мы вообще о чём-то задумываемся крайне редко, б) смысл у дерева есть. Я представил себе дерево-идеал. И появился результат, к которому можно стремиться.

 

 АРИФМЕТИКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

 

 Сколько урожая должно давать

 дерево, весящее 100 кг, чтобы

 считаться нормальным?..

 

 

Иногда, когда в идее что-то явно есть, я люблю наукообразно поумствовать и выразить её в виде формулы. Это прекрасный способ обнажить суть и разложить эффект на составляющие. Что касается дерева, то цифры - лучший способ показать, с каких точек зрения его можно рассматривать хитрым глазом.

Например, можно ввести простую величину - эффективность дерева. Она показывает, насколько хорошо дерево ориентировано на полноценное плодоношение, или какую долю усилий дерево этим летом направило на строительство плодов, а какую - на строительство древесины:

 

ЭФФ-ТЬ ДЕРЕВА = УРОЖАЙ, КГ / ВЕС ВСЕЙ ДРЕВЕСИНЫ, КГ

 

Думаю, формовые деревья Гоше давали яблок вдвое больше своего веса (Эд = 2). Мои деревца, близкие к идеалу, дают примерно столько же плодов, сколько весят (Эд = 1). А Эд вольных десятилеток, сидящих через 3 метра - примерно 0,03-0,05. У них, наоборот, эффективность дровостоя высокая - 20-30. То есть земля, которой "мало!!!", используется конкретно для заготовки топливной древесины!

Земли же у нас действительно мало, и в меньшей кроне желательно вырастить больше плодов. Посему интересна ещё и плотность кроны. Она показывает, сколько плодов наливается в одном кубометре кроны:

 

ПЛОТНОСТЬ КРОНЫ = УРОЖАЙ, КГ / ОБЪЁМ КРОНЫ, КУБ.М

 

Посмотрим! Пальметты Гоше имели объём примерно 2 куб.м и давали в среднем 60 кг яблок: Пк = 30. Ого! Мои деревца, имея кроны по 12-15 кубов дают по 30-40 кг яблок (Пк = 2-2,5). А наш пресловутый десятилеток лесного типа даёт 20 кг, а объём имеет - до 60 кубов (Пк = 0,3). Ну, как? Нет, знали наши прадеды толк в плодоводстве!

Очень интересно проследить эти эффективности по годам, нарисовать их график и понять, что не только от формировки, но и от летней обрезки урожай зависит. Об этом - интересные данные В.М. Соколова ("Летняя обрезка плодовых деревьев", "Сов. Кубань", 1971): после грамотной летней обрезки осенью приходится срезать прироста и веток втрое меньше по длине и в пять-шесть раз меньше по весу! То есть этот вес сразу идёт на формирование нужных веток и плодушек, и мощная, заплодушенная крона образуется вдвое скорее.

И скачки плодоношения тоже можно сгладить, регулируя, то есть дозируя ежегодный урожай - чтобы дерево могло и плоды наливать, и новые плодушки выращивать. Если не жадничать, а оставлять по одному плоду на каждые 15-20 см ветки, плодоношение делается ежегодным.

****рис 47

 

Конечно, эффективность разных культур сильно различается, но суть остаётся - она может достигать разумного оптимума. А оптимальным для нас будет только такое дерево, которое не требует ни заметных усилий, ни - упаси Бог - диплома плодовода.

 

 ИДЕАЛ НАСТОЯЩЕГО ЛЕНТЯЯ

 - Ложись, дитятко, под дерево - яблоки

 сами в рот падать будут!

 - А попроще нельзя?!

 

 

Рассудим просто. В каком виде мы хотели бы иметь фрукты? Ну, примерно так: на высоте в метр, в объёме в куб висят в воздухе плоды - ведер пять. Подошёл и взял, что нравится. Вот к этому состоянию и должно стремиться идеальное дачное дерево. Или - умное дерево. А зачем нам другие? Назовём такое удобное дерево просто нормальным.

Вскоре я его увидел в натуре. Это была грушка Любимица Клаппа (фото). Хозяин постоянно, чуть не дважды в месяц прищипывал почти все растущие из неё побеги в течение четырёх лет. Получился густой шарик. Мы вдвоём могли обнять его сверху, взявшись за руки. В нём вызревало пять ведер отличных груш. Им не то что некуда было падать - некоторые сплющивались от тесноты! И я понял: дерево, созданное для человека, не должно быть выше человека! Ну, во всяком случае, намного выше.

****фото 47

Конечно, упомянутая малышка - крайность. Удвоим размеры. Шарик или "чашка" не выше 2,5 м, шириной 3-4 м. Ветки начинаются на высоте 0,5 - 1 м, в основании горизонтальные, на концах приподняты. В первом ярусе - 3, максимум 4 ветки, и столько же - во втором, на 0,5-0,7 м выше. Вместо третьего яруса - короткие плодовые ветки, сильный прирост которых каждую осень укорачивается почти на нет. Плодушки - по всей длине ветвей. Такая вольная пальметта Верье в объёме. Вот рекламный список её достоинств.

Формировка очень проста. Достаточно только пригиба веток и летней прищипки или обрезки побегов. Это - если карлик. Если не карлик, понадобится ещё кое-где пробуждать почки - простейший приём.

Удобство - все ветки достаются руками без всяких лестниц. Это значит, что работать с деревом, особенно собирать урожай, намного легче, быстрее и безопаснее.

Легко и качественно обрабатывается ручным опрыскивателем, потребляя минимум препаратов.

Меньше болеет. То есть - экологично: и среда, и фрукты существенно здоровее.

Рано начинает плодоносить - с третьего года.

Плоды крупные, полновесные. К тому же качественные и неповреждённые, как ясно из предыдущих пунктов.

Не создаёт проблем с урожаем - излишка нет, а собирать приятно.

Не затеняет соседние растения - можно посадить рядом больше всяких овощей и цветов.

На одной сотке можно расположить до десятка таких деревьев без ущерба для их состояния.

Зимостойкость их выше, чем у свободнорослых деревьев тех же сортов.

Такие деревья - полноценные декоративные элементы сада.

 Главное: они позволяют с собой общаться и работать. Это интересно и поучительно - умнеешь на глазах.

Например, так выглядит одна из моих яблонь в возрасте 9 лет - до и после летней обрезки (фотографии.. и..).

****фото 49 и 15А

****рис. 48, фото 48-50-50Б

 

Уверен, всё не назвал. А недостатки? Есть один: ими надо немного заниматься. То есть понять, формировать и общаться. Но если уж вы дочитали то этого места, для вас это не проблема. Посему, ближайшие главы мы посвятим идеалу. А потом рассмотрим и реалии.

 

 ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОДОВАЯ ВЕТКА

 

 Какова ветка, таков и плод!

 

Начало и основа идеального дерева - идеальная, или нормальная ветка. Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную ветку. Всего одну! Посильная задача, верно? Здесь я имею в виду обычные, скелетные ветки, из которых состоит крона. А мелкие ответвления, несущие на себе плодушки, которыми обрастают ветки вдоль, мы назывем плодовыми веточками.

Итак, нормальная ветка имеет четыре качества. 1. Она сильно наклонена или горизонтальна, а её концы приподняты. 2. Она освещена прямым солнцем не меньше, чем полдня. 3. По всей её длине, через каждые 10-20 см, расположены работающие плодовые веточки. 4. Она доступна для рук без всяких лестниц (исключение - особо ценные деревья, которым прощается значительное превышение человеческого роста). Фоном предполагается, что у нормальной ветки (как и у дерева!) цела кора, не съедены и не больны листья - то есть дерево здорово и жизнеспособно. Есть у нормальной ветки и своё оптимальное состояние: её прирост имеет среднюю силу: от 30 до 60 см.

****фото 8А-8Б

Нормальное дерево состоит, разумеется, только из нормальных веток. Ну, во всяком случае, оно к этому стремится.

 

 

 ИДЕАЛЫ С ПОПРАВКОЙ

 

 - Вы отличаете яблоню от вишни?

 - Конечно!

 - А зимой?..

 

Вот, опять - чуть не пропустил грубое обобщение. Они, эти обобщения, лезут в ум, как шпионы. Ударим очередным различением по обобщению и разгильдяйству! Разумеется, нормальные деревья разных пород выглядят немного по-разному.

Описанный выше образец вполне годится для плакучих (кустовидных*) вишен, слив, яблонь, груш, алычи, персиков и айвы.

Черешни нет смысла делать столь маленькими: они плодят по всей длине ветвей, ветвятся мало, а ягоды их слишком вкусны. Я бы предпочёл черешню высотой метра в четыре. Соответственно и расстояние при посадке - минимум 6 на 5 м. Ветки надо горизонталить, чтобы ширина кроны была больше высоты. И прирост прищипывать, чтобы ветвилась гуще. Место таким черешням - на северной стороне сада. Сказанное справедливо и для вишни древовидной ("шпанки").

Абрикос нет смысла делать очень маленьким на Кубани. Почти все наши сорта весной сильно поражаются монилиозом, и плодоносят раз в 3-4 года. Но ветки горизонталить и летний прирост укорачивать обязательно надо: что-что, а расти по полтора-два метра в год абрикос умеет! Высота дерева должна позволять легко обрезать больные ветки и делать профилактические опрыскивания: 3-3,5 м - то, что надо. Если же вам повезло с сортом - можно снизить и до 2,5 м. Огромный вольный абрикос, ежегодно "обрезаемый" монилиозом, да ещё сидящий в центре сада и душащий соседей - ужасное чудище, не поддающееся дрессировке. У таких монстров я спиливаю всю крону и выращиваю новую, низкую.

Грецкий орех можно пару раз за первые пять лет обезглавить, но дальше пусть растёт по максимуму: урожай-то у него от объёма. Да и тень его летом просто спасительна.

Фундук лучше вести в 4-5 стволов, поначалу прищипывая верхушки, чтобы вызвать ветвление. Дальше всю поросль вырезать. Высота - до 4 м. Очень объёмный это кустик!

Хурма хороша шаром или чашей не выше 3,5 м. Для этого её обезглавливают, выпилив лидер на 4-5-м году жизни.

Калину лучше вести деревом в один ствол, не выше 3,5 м.

Остальные породы надо формировать, точно решив, для чего нужны деревья. Растущие бездумно, они могут больше мешать, чем помогать.

Отсюда - правило: если дерево ни для чего не нужно - смело применяйте "нулевую формировку". То есть укорачивание кроны до уровня почвы.

 

 ГЛАВА 5

 ЛИКБЕЗ ДЛЯ НАЧИТАННЫХ

 

В этой главе - классика из "Умного сада". Лучше не напишешь, и добавить нечего. Здесь всё, что вам надо понимать и видеть, глядя на дерево в любое время года.

 

 НА ЧЕМ ОНИ ПЛОДОНОСЯТ?

 

 Плох тот прирост, что не мечтает

 стать плодовой веткой!

 

Вы наверняка много о деревьях читали. А - результат? Вот простой тест: отличаете ли вы сходу на дереве плодовые органы от ростовых? Это - самая основа понимания дерева! Потому что главная цель формировки - увеличить количество плодушек за счет регулировки ростовых побегов. Поэтому сперва разберемся с плодушками: их нужно видеть. Кроме плодушек важная часть дерева - прирост. Его также нужно видеть.

Позвольте пока не забивать вам голову всякими кольчатками, плодухами, копьецами, шпорцами, прутиками и букетными веточками. Это - названия разных плодовых органов. Мы же постараемся выделить главное. Для этого - пройдемте в сад. Возьмите тетрадь и ручку: объявляю лабораторную работу.

ЗАДАНИЕ 1. Научитесь отличать прирост от всего остального. Прирост - это самые молодые, растущие или только что выросшие части ветвей. С весны до следующей весны я называю всё выросшее приростом. Летом побеги нарастают, и на концах у них - разворачивающиеся точки роста*. Это - летний прирост (летние побеги).

****фото 51

К зиме он одревесневает. Зимой молодые побеги гладкие, с юной, окрашенной корой, у большинства культур - прямые, без всяких прутиков и плодушек. У персика и абрикоса - разветвлённые. Если изогнутые - значит, вы скармливаете дерево муравьиной тле*.

Смотрите: самый мощный и длинный прирост - наверху, у стволов, направленных вертикально (лидеров). Все верно: дереву главное - ввысь, поэтому вертикальный прирост перехватывает на себя максимум каналов питания.

Любой очень слабый прирост тут же превращается в плодовые веточки. Обратите внимание: нижние ветки взрослых деревьев вообще не прирастают - все покрыты плодушками; или прирост их мизерный - 5-20 см. Возможно, у вас найдутся и целые деревья, почти не давшие прироста. И это, кстати, не обязательно старые деревья. По длине прироста легко определить состояние дерева. Это - диагностический признак. Мы его рассмотрим позже.

Главное о летнем приросте: у большинства плодовых растений он не плодоносит. Его роль - захват пространства, рост и создание листовой массы, которая питает и создаёт новую массу корней. Это важно. Плодушка несёт, как правило, розетку* небольших листиков, а на приросте листья одиночные и крупные. Листья плодушек всю свою работу тратят в основном на цветки и завязь, и только листья прироста строят само тело дерева. Прирост - цех строительного фотосинтеза*. Цветок и плод отнимают силу, а прирост её даёт.

****рис 51

А вот пережив зиму (став годичными), молодые побеги косточковых и некоторых сортов семечковых цветут, но большинство семечковых на годичной древесине только закладывают и выращивают плодушки, которые зацветут на будущий год. Эти деревья плодоносят на двулетней и более старой древесине.

Дерево усиливается только за счёт нового прироста. Именно поэтому, чтобы усилить состарившиеся или слабые деревья, у них удаляют старые, заплодушенные ветки: оставшиеся более молодые и сильные ответвления, пользуясь теперь большей массой корней, дают прирост.

 Итак, в первое лето побег только растет. К осени листики, если они в порядке, формируют в своих пазухах плодовые почки или зачатки плодовых веточек.

ЗАДАНИЕ 2. Научитесь видеть плодушки (то есть все, что цветёт и плодит). Лучший способ увидеть плодушки - рассмотреть деревья во время цветения. Не просто полюбоваться ("Ух ты, красота - как цветет!"), а чуть целенаправленнее ("Ух ты, красота! На чем же она цветет?"). Смею вас заверить: полчаса такого любопытства ценнее, чем все руководства по обрезке.

Итак, смотрим ниже прироста, и обнаруживаем в большинстве случаев, что ветка обросла маленькими, недоразвитыми, короткими веточками. От сантиметра до тридцати. И чаще всего несут они округлые, дутые почки или букетик почек. Это и есть они, родимые, - плодушки разных типов и названий. Чаще их большинство обнаруживается на самых старых боковых ветках. А у косточковых и на годичных побегах полно цветочных почек, но на слабых веточках - больше. Можно сказать, что плодит все недоразвитое, коротенькое и слабое. Все верно: ему расти уже нечем - всё питание лидеры перехватывают; да и ни к чему - на это прирост есть.

****рис 52-53

Стоит учесть, что рост плодушек обычно заканчивается рано: уже в июле эти веточки вершкуются* и, присмотревшись, мы обнаружим на их кончиках "окуклившуюся" почечку вместо развивающейся точки роста (см. рисунок). Можно сказать, что плодушки - это недоразвитый, лишённый питания прирост. Отдавая соки развитому приросту, рвущемуся к солнцу, он занимается плодами. Отсюда видна цель обрезки: создать равновесие между приростом и плодоношением.

 

Вырисовывается логика дерева: плодоносит то, что не сильно растет. Или: плодоношение происходит там, где росту что-то мешает (на нижних ветках: сюда питание подается очень ограничено), или: плодоношение начинается тогда, когда рост уже не нужен (захвачено достаточно пространства. Обычно это происходит к 6-8 годам, и мы считаем, что дерево повзрослело).

 

ЗАДАНИЕ 3. Разберитесь, как и на чем плодит каждая культура в саду. Различия просты, но без них вы такого можете нарезать!

ЯБЛОНИ И ГРУШИ. Первое лето - прирост. Второе лето - из годичной древесины (той, что была приростом) вырастают разные плодушки: совсем коротенькие (кольчатки) и более длинные (прутики. Названия запоминать не нужно). Третье лето - эти плодушки цветут, дают плоды и одновременно прорастают новыми кольчатками и прутиками. Кольчатки могут не давать прутиков, а только возобновлять себя; получаются ветвистые, как бы из колечек собранные веточки. И те, и другие плодушки работают несколько лет, ветвятся, а когда постареют, их можно обновить обрезкой до самой нижней плодовой почки.

Частности, не столь важные для общей формировки, но важные для понимания дерева: у разных сортов, при разном состоянии дерева и в разных местах кроны плодушка, завязавшись розеткой листьев, может созревать год, а то и два. А некоторые сорта цветут сразу, на концах годичных побегов. Особенно часто это бывает у груш.

****рис 54

СЛИВЫ и АБРИКОСЫ. Первое лето - прирост. Второе лето - годичная древесина цветет и одновременно прорастает плодовыми прутиками (шпорцы). Дальше цветут и годичные побеги, и шпорцы: дерево все в цветках, до самых кончиков веток. Многие сорта слив не цветут на годичных побегах, образуя ниже разные плодовые веточки.Плодушки этих культур могут ветвиться и работать 5-6 лет, но из-за грибных болезней обычно погибают на 3-4-й год.

ВИШНИ бывают кустовые и древовидные. Кустовые - более низкие, склонные к плакучести, обрастающие длинными прутиками. Цветут почти исключительно на концах этих годичных побегов-прутиков. Почти весь урожай - в наружной части кроны. Отсюда миф о том, что "вишню не режут". На более старой древесине* могут образовывать плодовые букетные* веточки, но мало. Древовидные вишни - с мощным вертикальным ростом по типу черешни (шпанка). Цветет часть почек годичных побегов (чем они сильнее, тем меньше цветков) и букетные веточки на более старой древесине. Почти как сливы. Однако букетные веточки без специальных воспитательных мер долго не образуют. К тому же часто плохо завязывают плоды от опыления собственной пыльцой (самобесплодность).

****рис 55

ЧЕРЕШНЯ милостиво дозволяет нам не напрягать мозги: цветет, начиная с годичной древесины, по всей длине ветвей. Цветут крохотные букетные веточки, работающие 3-5 лет, а иногда и дольше. Буйный рост и нежелание ветвиться вынуждает нас применять летнюю обрезку и плоскую формировку, чтобы все эти плодушки были в зоне нашей досягаемости.

ПЕРСИК стоит особняком: у него цветут только годичные побеги - прирост прошлого года. Прирост зачах - урожай тоже. Посему - режут на обновление, или на замену - почти как виноград. Пухлые серые почки на молодых побегах отлично видны весной. В них и цветки, и новые побеги. Грибные болезни, особенно курчавость листьев, очень мешают закладке цветочных почек нужной силы.

****рис 56

АЙВА цветет как на концевых, так и на более коротких боковых годичных побегах. При этом ведет себя любопытно: из почки появляется юный побег, дорастает до десяти сантиметров и вдруг разверзается цветком. Формируется по типу яблонь - для расширения кроны и равновесия между приростом и плодоношением.

ВИНОГРАД выбрасывает летние побеги с цветочными кистями только из прошлогодних плетей. Этим похож на персик.. И в обрезке много общего: обрезается на замену. Отличается от всех тем, что цветёт на летних побегах.

МАЛИНА плодит на годичных побегах, после чего они отсыхают.

СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК плодят на годичных побегах и более старых частях ветвей - на коротеньких плодушечках (смородина) или коротких обрастающих веточках (крыжовник).

Остальные культуры изучите, пожалуйста, сами. Если вы читали все это в саду, - будем считать, что и по общей, и по частной плодушкологии у вас зачет.

 

 ПРИРОСТ, КОРА И КОРНИ

 

 Старая плодушка не помнит, как была

 приростом.

 Конфликт поколений

 

 Прирост выталкивается на свет божий корневым давлением. Чем корни сильнее, тем прирост мощнее. Прежде всего, прирост показывает нам состояние корневой системы. Все зависит от корней. Если дерево гибнет, и снизу нет мощной поросли - значит, отказали корни. Наоборот, при хороших корнях, что бы ни случилось с кроной - хоть все дерево свали! - из пенька весной прут мощнейшие побеги, и за первое же лето восстанавливается чуть ли не полдерева. Помните, вы не знали, как избавиться от таких пней алычи или ореха? Так что, если прироста нет, зрите в корень! На Кубани, например, засуха 1998-го, а перед ней - наводнение 1997-го года "придавили" корневую систему так, что многие деревья - в основном косточковые - погибли. Потеряв корни, дерево весной расцветает, и даже может дать мелкие побеги и завязать ягоды, но вскоре чернеет: внутренние запасы кончились.

Корни питают прирост. Прирост, в свою очередь, половину созданной глюкозы отсылает вниз, чтобы корни могли расти: воду всасывают только новые, юные корешки. Дерево - и вверху, и внизу - кормится работой самой юной молодёжи! Растут побеги - растут и корешки, причём каждая ветка подключена к своему корешку. Так корни и прирост "выращивают" друг друга, и именно поэтому они должны находиться в равновесии и в хорошем состоянии. Связь эта означает также, что мы можем управлять приростом тремя способами: воздействуя на побеги, воздействуя на корни и воздействуя на кору ствола и ветвей, через которую корни и побеги связаны друг с другом.

Кора - главная часть древесного тела. Древесина нужна в основном для арматурной прочности. Только самый молодой, летний её слой проводит часть соков от корней к веткам. Она может вымерзнуть почти целиком, но дерево продолжает жить, как ни в чём не бывало. Потому что остался жив камбий - скользкий слой между древесиной и корой. Его клетки активно делятся, строя наружу слой новой коры, а внутрь наляпывая слой новой древесины - новое годичное кольцо. Почти весь обмен соками между кроной и корнями идёт по этим новым тканям. Прерви обмен - дерево обречено. Поэтому кору регулярно, хотя бы дважды в сезон, надо осмотреть на предмет целости и здоровья. Не стоит доверять регулировку роста древоточцу, зайцам, трутовикам или раку - они по недомыслию и переусердствовать могут!

****рис 57

 

* * *

 

...Это называется - обещал обойтись без основ плодоводства! Обещал. И выполняю обещание. Вот теперь, когда нужные основы у вас есть - обходитесь без них, сколько хотите! Ибо нельзя обойтись без того, что тебе неизвестно.

Теперь я с чистой душой могу перейти к самому простому и эффективному приёму формировки умных деревьев.

 

ГЛАВА 6