Подготовка поверхности под отделку

Подготовка поверхности под отделку. В эту операцию входит заделка трещин, вмятин, выпавших сучков и прочих дефектов поверхности, которые образовались в результате предыдущей механической обработки. Крупные, глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею, мелкие — шпатлевкой. Вмятины можно устранить как шпатлеванием, так и обильным смачиванием замятой древесины: впитав влагу в себя, она набухнет, и вмятина выровняется. Выровняв подготавливаемую поверхность, ее строгают двойным рубанком, с тем чтобы сделать максимально гладкой. По завершении этой процедуры оструганную поверхность протирают влажным тампоном и после высыхания шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой либо пемзой, чтобы устранить мельчайшие ворсинки, делающие поверхность шероховатой. Эту операцию повторяют несколько раз. Если обрабатываемое дерево твердой породы, то ворсинки убирают циклеванием (для мягких пород цикля не годится, так как она не срезает, а лишь приминает ворс на них). Циклю водят вдоль волокон. Места угловых соединений циклюют вдоль шва под острым углом к направлению волокон. Цикля используется также для удаления с поверхности изделий — мебели, дверей, паркета и т. д. — лака и старой краски перед их покраской. Для облегчения процесса старую краску можно размягчить, разогревая ее утюгом через фольгу; того же можно добиться, протирая поверхность смесью ацетона и бензина (1:1). Отделочная подготовка. Сюда входит повторная зачистка режущими инструментами (в случае необходимости), подмазка пастами, шлифование шкуркой и пемзой, обессмоливание древесины и грунтовка поверхности. Цель этого этапа подготовки — сделать поверхность изделия максимально ровной и гладкой и обеспечить прочное сцепление краски с древесиной. Порядок проведения отделочных работ следующий: обессмоливание (только для хвойных пород), грунтование, подмазка торцов, сплошное шпатлевание, шлифовка. После каждой из этих операций производится продолжительная сушка. Обессмоливание делают с помощью раствора ацетона в воде (1:3) либо смесью ацетона и стиральной соды (1:4), или водным раствором соды, нагретым до 60—70 "С. Тряпкой или щеткой, смоченной в одном из этих растворов, протирают поверхность древесины, после чего остатки раствора смывают теплой водой. При комнатной температуре древесину сушат 12—16 часов. При этом она темнеет, что для непрозрачных покрытий несущественно. Грунтование увеличивает прочность сцепления краски с поверхностью изделия и уменьшает расход краски. Грунтовочные составы (грунтовки) под масляные краски содержат пленкообразующие вещества, наполнители и пигменты; это фактически та же масляная краска, но с большим содержанием олифы и со- ответствующим красящим веществом. Сама олифа также используется в качестве грунтовки. Под нитроэмалевые краски используют специальные нитроцеллюлозные или обычные масляные грунтовки. Нет необходимости проводить грунтование изделий, у которых нет больших гладких плоскостей. Их можно покрыть тонким слоем очень жидкого столярного клея, после высыхания которого слегка отшлифовать поверхность мелкой шлифовальной шкуркой и покрасить один раз. Цель шпатлевания — получение идеально ровной поверхности. Этого можно достичь с помощью шпатлевки, которую наносят на поверхность изделия, заполняя все трещины, впадины и вмятины. После полного высыхания нанесенного раствора поверхность шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой. Обе эти процедуры повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необходимая гладкость поверхности. Качество подготовки поверхности можно оценить, нанеся на нее тонкий слой немного подкрашенной шпатлевки и повторно отшлифовать. Окрашенная шпатлевка на выпуклостях ошлифовывается, в результате чего станут видны все неровности обрабатываемой поверхности. Следует иметь в виду, что первое шлифование выполняется как вдоль, так и поперек волокон, а последнее, окончательное, — только вдоль. Деревянные изделия шпатлюют клеевыми, масляными, полумасляными и лаковыми шпатлевками. Клеевую шпатлевку можно приготовить из жидкого столярного клея, мела и олифы. Готовый раствор наносят ровным слоем на поверхность. Тонкий слой его сохнет 2—3 часа. В масляной шпатлевке меньше жидкого клея и больше олифы и краски. Тонкий слой масляной шпатлевки ком- натной температуры высыхает за 3—4 часа. Завершается отделочная подготовка шлифованием. Обычно эта операция выполняется шлифовальной шкуркой — сначала крупно-, а в конце — мелкозернистой. Шлифуют, как правило, вдоль волокон, но твердую древесину можно шлифовать и поперек волокон. После правильно проведенного шлифования изделие можно красить. Обычно краску наносят 2—3 раза, давая ей высохнуть в течение 24 часов, а затем нанесенный слой шлифуют. Чтобы поверхностный слой блестел, на него надо нанести один слой масляного лака. Техника нанесения лакокрасочных покрытий описана в главе ≪Малярные работы≫. При выполнении малярных работ часто приходится сталкиваться с дефектами окраски: потеками, складками, воздушными пузырьками, шероховатостями, слабым блеском поверхностной красочной пленки. Потеки и пузырьки возникают при использовании слишком жидкой краски либо неравномерного нанесения ее на окрашиваемую поверхность. Густота краски может быть оцеена по следам кисти на этой поверхности: если они растекаются за 2— минуты, то краска слишком жидкая; если через 10—2 минут—нормальная; а если следы не исчезают спустя 12—15 минут, то краску следует развести, сделав ее более жидкой. Причины образования воздушных пузырьков могут быть следующими: непросохший грунт; слишком толстый слой краски; жесткая кисть. Поверхность получается рябой, если окрашивать ее при температуре воздуха ниже 18 вС. Шероховатая пленка говорит о том, что окрашиваемая поверхность не была очищена от пыли или что изделие сушилось в запыленном помещении. Ее можно устранить шлифованием и повторной окраской. Если окрашенная поверхность слабо блестит, это означает, что либо использовался неочищенный скипидар, либо он использовался в избытке. Блеск можно усилить, покрывая поверхность лаком либо шлифуя ее. Прозрачная отделка. Как уже отмечалось, это способ отделки столярных изделий из древесины ценных пород. Прозрачное покрытие может быть глянцевым, матовым, бархатистым или зеркальным. При любом способе получения таких покрытий (а их существует множество) необходима прежде всего тщательная отделка подготавливаемой под покрытие поверхности: она должна быть предельно гладкой (т. е. без царапин, трещин и других дефектов) и абсолютно без ворса. Процесс подготовки поверхности под прозрачное покрытие такой же, как и под непрозрачное. Но все операции необходимо проводить гораздо более тщательно. Другие способы отделки. Существуют способы отделки деревянных изделий, которые находятся как бы между прозрачной и непрозрачной отделками. В результате их применения изменяется естественный цвет древесины, но сохраняется ее рисунок. Таким способом, например, березу можно ≪сделать≫ орехом, бук — красным деревом. Этого добиваются прямым либо протравным крашением. В первом случае красящие вещества проникают в древесину, не взаимодействуя химически с веществами, содержащимися в ней, и определяют цвет окрашиваемой поверхности. При протравном крашении краситель химически взаимодействует с дубильными кислотами древесины, образуя при этом окрашенные соли, которые и задают цвет. При любом виде крашения красящие вещества могут проникать в древесину неглубоко (0,3— 1,5 мм) либо на всю глубину окрашиваемого материала. В первом случае это называется поверхностным крашением, во втором — глубоким. Для домашнего мастера-любителя будет вполне достаточнШтукатурные работы внутри строящегося здания выполняют после устройства перегородок, дверных и оконных блоков, монтажа систем внутреннего водопровода, канализации, отопления и установки труб для скрытой электропроводки, т.е. в условиях, не допускающих повреждения нанесенной штукатурки. Если оштукатуривание поверхностей совмещается с другими строительными процессами до устройства кровли, то обязательным условием является наличие не менее 2...3 междуэтажных перекрытий над тем этажом, на котором приступают к оштукатуриванию поверхностей.

Состав и последовательность выполнения технологических операций при производстве штукатурных работ в зависимости от видов штукатурки регламентируется СНиП Ш-21-73*

• Подготовка поверхностей под оштукатуривание.зависит от их состоя

ния и вида предстоящей отделки. При этом прежде всего проверяют верти

кальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установ

ки. Неровности на вертикальных поверхностях стен из кирпича не должны

превышать 10 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклоне

ния от горизонтали допускаются до 5 мм на 1 м длины, а на всю поверх

ность не более 10 мм. В целом поверхности перед оштукатуриванием

необходимо тщательно очищать от пыли, грязи, жировых и битумных пя

тен, а также от выступивших солей. В сухую погоду, при температуре

+23 °С и выше, участки стен из кирпича перед нанесением штукатурки не

обходимо увлажнять, предотвращая усиленный отсос воды разогретой

поверхностью из раствора. Шлакобетонные поверхности кроме всего про

чищают стальной щеткой и насекают зубилом или сверлят гнезда глубиной

до 20 мм, диаметром 10...12 мм на расстоянии 50...70 мм друг от друга.

Бетонные и железобетонные поверхности до оштукатуривания обрабатываются: нарезкой, насечкой волнистых борозд или добиваются шероховатости пескоструйными аппаратами; огрунтовыванием 7 %-ным раствором поливинилацетатной эмульсии; промывкой 10 %-ным раствором технической соляной кислоты.

 

 

Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат. Выступающие бетонные, железобетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски и т.п.), места сопряжений деревян

ных частей с каменными, кирпичными и бетонными конструкциями в слу

чае необходимости оштукатуривания слоем намета более 20 мм до ошту

катуривания покрывают металлической сеткой с ячейками 10X10 мм или

плетением из проволоки с ячейками размером не более 40X40 мм. Места

сопряжения оштукатуренных конструкций, выполненных из разных мате-

риалов, обиваютметаллической сеткой с перекрытием стыка на 40...50 мм

по обе стороны. Деревянные поверхности перед оштукатуриванием покры-

вают драночными щитами шириной 10...30 мм, толщиной 2...5 мм, длиной

1000...2500 мм, которые крепят гвоздями под углом 40° к полу.

На очередном этапе стадии подготовки приступают к провешиванию поверхностей, которое выполняют с помощью отвеса или уровня с правилом (рейкой) с установкой инвентарных съемных марок для устройства маяков, позволяющих получить ровную, строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки. Для этого в верхней части стены, на расстоянии 300 мм от каждого угла, забивают две гвоздевые марки. Их шляпки должны выступать за пределы стены на толщину штукатурного слоя без накрывки. Затем прикладывают шнур с отвесом к шляпкам гвоздей и на расстоянии 300 мм от пола прибивают две следующие гвоздевые марки. По установленным вверху и внизу маркам натягивают шнур, по которому определяют минимальную толщину штукатурного слоя. После провешивания стен приступают к устройству маяков (растворных, деревянных или металлических), которые применяют в основном при выполнении высококачественной штукатурки механизированным способом.

• Технология оштукатуривания поверхностей выполняется в основном комплексно-механизированным способом, включающим операции по приготовлению, очистке, транспортированию и набрызгу раствора, осуществляемыми соответствующим рационально подобранным для конкретных условий комплексом машин (по типам и производительности) и механизированных инструментов. Для перемешивания готового (приветного) раствора, подачи и нанесения его успешно применяют штукатурные станции СШ-4, СШ-6, СО-114А и другие штукатурно-смесительные агрегаты. Для затирки схватившегося и подсохшего раствора применяют электрические (или пневматические) затирочно-шлифовальные машины типов СО-86, СО-112А и др. Комплект тех или других механизмов и установок подбирают в зависимости от фронта работ, дальности подачи, объема работ; состава раствора и тому подобных параметров. На поверхность штукатурные растворы наносят с помощью распылительных форсунок механического или пневматического действия, начиная с потолка и верхних частей стен (продвигаясь вниз), несколькими слоями, число которых зависит от вида штукатурки. Простые штукатурки, как правило, выполняют в I...2 слоя, улучшенные в 2...3 слоя, а высококачественные - в 3 слоя, и если необходимо, то и более. Так как слои штукатурного намета имеют различное назначение, то и технологически они осуществляются с присущей каждому спецификой. Первый слой - обрызг, всегда наносимый механизированным способом, выполняет роль связующего звена между поверхностью, подлежащей оштукатуриванию, и остальными слоями (грунтом и накрывкой) штукатурного намета.

Раствор для обрызга по подвижности и составу выбирают с учетом назначения штукатурки. Он заполняет поры и рельеф подготовленной под оштукатуривание поверхности. Лицевую часть обрызга оставляют шероховатой (не уплотняют и не выравнивают) с целью обеспечения более надежного ее сцепления с очередным вторым слоем намета — грунтом, наносимым также механически.

Грунт предназначен для выравнивания поверхности конструкций и им определяется запроектированное качество штукатурки. Каждый последующий слейгрунта наносят только после уплотнения и выравнивания полутерком или правилом, а также после его схватывания. Поверхность последнего слоя грунта выравнивают под сокол при обычной штукатурке, под правило -при улучшенной и по маякам - при высококачественной. Накрывочный лицевой слой наносят после схватывания последнего слоя грунта, но еще не затвердевшего. Крупность зерен заполнителя для накрывочного слоя не должна превышать 1,2; мм. После высыхания накрывочный слой затирается гладилками й затирочно-шлифовальными машинами СО-86 или СО-112А.

При выполнении штукатурных работ вручную, что допускается лишь при их производстве в помещениях площадью 5 м2 и менее, а также в условиях, не позволяющих применять средства механизации, раствор наносят на поверхность набрасыванием или намазыванием соответствующими ручными инструментами. В этом случае для улучшенной и высококачественной штукатурки, так же как и при механическом способе, устраивают слои обрызга, грунта и накрывок. Набрасывание раствора на вертикальные поверхности выполняют с помощью штукатурных лопаток, или ковшов непосредственно из ящиков, а на горизонтальные - штукатурными лопатками из сокола. Намазывание раствора осуществляют штукатурной лопаткой, соколом, полутерками и совками тонкими и толстыми слоями. Накрывочный слой отделывают полутерками, стальными гладилками, терками, обитыми войлоком или фетром.

 

Способы выполнения технологических операций.

 

Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат. Выступающие бетонные, железобетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски и т.п.), места сопряжений деревянных частей с каменными, кирпичными и бетонными конструкциями в случае необходимости оштукатуривания слоем намета более 20 мм до оштукатуривания покрывают металлической сеткой с ячейками 10X10 мм или плетением из проволоки с ячейками размером не более 40X40 мм. Места сопряжения оштукатуренных конструкций, выполненных из разных материалов, обивают металлической сеткой с перекрытием стыка на 40...50 мм по обе стороны. Деревянные поверхности перед оштукатуриванием покрывают драночными щитами шириной 10...30 мм, толщиной 2...5 мм, длиной 1000...2500 мм, которые крепят гвоздями под углом 40° к полу.

На очередном этапе стадии подготовки приступают к провешиванию поверхностей, которое выполняют с помощью отвеса или уровня с правилом (рейкой) с установкой инвентарных съемных марок для устройства маяков, позволяющих получить ровную, строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки. Для этого в верхней части стены, на расстоянии 300 мм от каждого угла, забивают две гвоздевые марки. Их шляпки должны выступать за пределы стены на толщину штукатурного слоя без накрывки. Затем прикладывают шнур с отвесом к шляпкам гвоздей и на расстоянии 300 мм от пола прибивают две следующие гвоздевые марки. По установленным вверху и внизу маркам натягивают шнур, по которому определяют минимальную толщину штукатурного слоя. После провешивания стен приступают к устройству маяков (растворных, деревянных или металлических), которые применяют в основном при выполнении высококачественной штукатурки механизированным способом.

 

 

Технологический процесс высококачественного оштукатуривания кирпичных поверхностей состоит из следующих операций: подготовка поверхности, провешивание, установка маяков, смачивание, нанесение обрызга. нанесение одного или нескольких слоёв грунта, разравнивание грунта, нанесение накрывочного слоя, затирка, отделка углов.

Подготовка поверхности.

Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить на них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея). Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочистить стальной щеткой, смести пыль и промыть.

Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают.

Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания.

Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы сможете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения.

Рис. 1.

Провешивание.

Рис. 2.

Существует два основных способа провешивания поверхностей и установка маяков при помощи контрольно - измерительных приборов (уровень, гидроуровень, лазерный уровень. Первый способ:

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок согласно рисункам 2. Стены удобнее всего провешивать отвесом, схема провешивания которым представлена на рисунке2. В углу стены на расстоянии 300 - 400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Со шляпки этого гвоздя до пола опускают отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура, после чего вбивают промежуточный гвоздь 3. Аналогичным образом провешивают противоположный угол стены, вбивая поочередно гвозди 4, 5 и 6. Затем проверяют ровность плоскости стены. Для этого шнур натягивают с 1-го на 6-ой гвоздь и со 2-го на 4-ый гвоздь. Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость стены срубают. Если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах оставалась нормальная толщина штукатурки. Затем по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 6 и 2 и 5 забивают гвозди 9, 10 и 11,12.

Согласно второму способу, более современному, после указанной разметки лазерным уровнем осуществляется установка маячковых профилей. Которые крепятся на алебастр.

Конструкция маяка для строительных работ представляет облегченный Х-образный профиль длиной 2,5 м с шириной основания 20 мм, высотой направляющей стойки 6, 10 или 15 мм. Производя строительные работы, сначала производят предварительную проверку стены, натягивая шнур вверху, внизу и по диагоналям. Это дает первое представление, где и какие имеются отклонения от вертикали и плоскости, позволяет определить наибольшую выпуклость стены. Затем, выполняя строительные работы, в одном из верхних углов стены, отступив на 30 см от его вершины, ставят первую марку из штукатурной смеси. При определении высоты первой марки (лепка раствора равна высоте намёта) ориентируются на наибольшую выпуклость стены. Через каждые 30 см по вертикали вдоль оси разметки шлепками наносят растворную смесь для строительных работ, в которую 2,5-3-метровым алюминиевым уровнем вдавливают инвентарный маяк. Затем с шагом, зависящим от длины правила, (для 2-метрового он составляет 1,7-1,8 м, для 1,5-метрового - 1,2-1,3 м) выставляют последующие маяки. Они выравниваются правилом по вертикали до образования единой плоскости. Проверку установки маяков осуществляют с помощью отвеса для строительных работ, строительного уровня или лазерного уровня с вертикальной трубой. В последнее время в качестве марок часто используют саморезы, и их установку осуществляют по следующей технологии. На загрунтованной поверхности выполняют разметку вертикальных линий с интервалом на рабочую длину правила, крайние линии проводят в 20-30 см от углов стен. В строительных работах такой процесс называется "отбить" линию. Он выполняется двумя рабочими, красящаяся шнурка прижимается в крайних точках, натягивается и отпускается, оставляя след на поверхности. В углах стены, максимально приближаясь к потолку и уровню перекрытия, на разметочных линиях пробуривают отверстия коротким 6-миллиметровым сверлом. В них забивают дюбеля и вкручивают саморезы, на которые натягивают суровую нить. По отвесу для строительных работ, максимально прижимая к стене, выверяют вертикальность крайних нитей, закручивая или выкручивая саморезы. Под выверенную вертикальную нить также устанавливают дополнительные саморезы с шагом не более 50 см. Выполняя строительные работы, между крайними нитями привязывают горизонтальную нитку не затягиваемой петлей. Создается как бы чертежная рейка, способная перемещаться вверх и вниз, и с ее помощью выставляют марки-саморезы на внутренние разметочные линии. Когда в процессе строительных работ все марки-саморезы выставлены, между ними выкладывают слой гипсового раствора или любой быстросохнущей шпаклевки, применяемой в строительных работах, на толщину, превышающую плоскость саморезы на 1 см, и сразу устанавливают инвентарные маячные профили, сначала вдавливая их руками возле саморезов, и только потом прижимают 2,5-3-метровой рейкой к их головкам до упора. После схватывания раствора излишки срезают шпателем, а после окончательного высыхания маяки нужно дополнительно надежно закрепить, штукатурной смесью. Если, в процессе строительных работ, поверхности стен или перегородок выполнены со значительными отклонениями по вертикали или явно имеющие выпуклость, рациональнее выставить инвентарные маяки для строительных работ в предварительно проделываемые борозды. Такой способ особенно часто применим, когда строители, с целью исправления брака по бетонной поверхности, уже выполнили первый выравнивающий слой из гипсовой штукатурки. Сначала рядом с местом расположения будущего строительного маяка пробуривают в стене отверстия, в которые также забивают дюбеля и вкручивают саморезы-марки по отвесу, с таким расчетом, чтобы последующая толщина штукатурного намета была бы наименьшей. При проведении строительных работ для осуществления этой цели, по окончании установки всех марок на стене из саморезов выше указанным способом, в 4-5 см от них выполняют вертикальную борозду с помощью перфоратора. В углубления этой борозды утапливают маячковый инвентарный профиль в одной плоскости с марками и фиксируют раствором. По такому методу в плоскости стены устанавливают также и все последующие маяки для строительных работ с шагом, зависящим от рабочей длины правила. Для защиты внешних углов стен, оконных и дверных проемов от механических повреждений применяют инвентарные сетчатые уголки. На их внутреннюю поверхность также с шагом 30 см наносят растворную смесь и прижимают профили к углам откосов от середины к краям. Уголки устанавливают в одной плоскости с маяками. После схватывания растворной смеси, которая держит маяки и защитные уголки, поверхность готовят к оштукатуриванию.

Приготовление нанесение растворной смеси.

В пластиковую емкость залить 18л чистой холодной воды, из расчета на один мешок (30) кг сухой смеси. Сначала засыпать 7-10 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешать 2-3 минуты. Затем постепенно высыпать остаток строительной смеси с одновременным перемешиванием вручную мастерком. После выдержки в течение 5-7 минут при помощи миксера для строительных работ или дрели с насадкой растворную смесь перемешивают до однородной консистенции. В процессе приготовления растворной смеси для достижения необходимой подвижности можно добавлять по потребности сухую смесь или воду, чего нельзя делать в процессе её использования. Подвижность смеси должна составлять 8-12 см погружения стандартного конуса. Приготовленный штукатурный раствор наносят на поверхность в течение 20 минут после его затворения широким пластмассовым полутерком или большим металлическим шпателем; на стену - снизу вверх, на потолок - на себя. Следует помнить, что приготовленная строительная растворная смесь должна быть нанесена на поверхность в течение 20 минут после приготовления.

Нанесение штукатурных слоёв.

Каждый слой штукатурки состоит из трех отдельно наносимых слоев - обрызга, грунта и накрывки, которые имеют строго определенное назначение.

Обрызг - первый слой штукатурного намета. Толщина этого слоя при нанесении вручную равна от 3 до 5 мм. При нанесении же растворонасосами толщина наносимого слоя должна быть на деревянных поверхностях не более 9 мм, а на каменных, бетонных и кирпичных не более 5 мм. Для обрызга приготовляют жидкий раствор с содержанием воды до 60% от объема вяжущего. При определении густоты наносимого механизированным способом раствора осадка конуса должна быть равной 9 см, а наносимого ручным способом - 12 см. До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности должны быть смочены водой.

Назначение обрызга состоит в том, что, затекая во все поры и шероховатости поверхности, он крепко сцепляется с ней и удерживает на себе тяжесть грунта и накрывки. Чем правильнее приготовлен раствор обрызга, тем лучше он затечет во все шероховатости, тем крепче сцепится с ними и тем прочнее будет держаться штукатурка.

Грунт - второй слой штукатурного намета. Раствор для грунта приготовляют более густой, чем для обрызга. Такой раствор должен быть тестообразным и содержать воды до 35% от объема вяжущего. Густота раствора грунта, независимо от способа его нанесения на оштукатуриваемую поверхность, должна быть равной 7-8 см осадки конуса.

Грунт является основным слоем намета. Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает неровности поверхности.

Если толщина штукатурной корки большая, то грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого из этих слоев не должна превышать 10 мм.

Накрывка - третий слой штукатурной корки. Он должен быть толщиной 4 мм. По конусу густота раствора для накрывки без добавления гипса должна быть равной 7-8 см, а для накрывки с добавлением гипса 9-12 см.

Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкую, тонкую пленку, которую можно легко затереть.

Раствор для накрывки необходимо приготовлять из мелкого песка, просеивая его через частое сито с отверстиями 1,5X1,5 мм.

Для образования штукатурного намета раствор на поверхности наносят вручную и машинами. Толщина накрывки при любом способе нанесения раствора, после ее выравнивания и затирки, должна быть не более 2 мм.

Нанесение пластичных растворов при больших объемах работ следует выполнять только машинами. В исключительных случаях, и только при небольших объемах работ (например ремонтных), ввиду нецелесообразности использования машин, раствор можно наносить вручную.

Под нанесением раствора вручную понимают две совершенно различные по выполнению операции: набрасывание и намазывание.

Во время набрасывания раствора он с силой ударяется о поверхность и уплотняется, в результате чего создается одинаковая по прочности и пористости штукатурная корка без пустот и раковин.

Для увеличения производительности труда раствор намазывают, расстилая его по поверхности тонким слоем. Намазывание раствора производят с сокола, полутерка или лопатки.

При намазывании густого раствора, если на инструмент недостаточно нажимать, штукатурная корка получается менее плотной, чем при набрасывании, и с большим количеством внутренних раковин. Однако слишком сильно нажимать не следует, так как работающий быстро устанет.

Техника работы при набрасывании раствора штукатурной лопаткой с сокола заключается в набирании раствора на сокол, забирании с сокола порции раствора и нанесении его на оштукатуриваемую поверхность. Следует помнить, что правильная хватка инструмента увеличивает производительность труда штукатура и облегчает работу.

Во время работы штукатур берет левой рукой сокол, а правой - лопатку, подходит к ящику с раствором и становится так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Сокол кладут на борт ящика одной стороной, а другую поднимают на 10 см. Такое положение сокола весьма удобно для набирания раствора. Первые порции раствора кладут на верхнюю сторону сокола, а затем последовательными рядами - на нижнюю (рис3).

Рис. 3.

Набрав на сокол нужное количество раствора, сокол надо оправить, т.е. снять с краев излишки. Набирая раствор, штукатур должен держать сокол на руке. Это облегчает работу и придает соколу устойчивость.

При оштукатуривании стены сокол должен быть слегка наклонен к ней, чтобы штукатур не пачкал рук раствором. Забирать порцию раствора с сокола желательно правым ребром или концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середине (рис.50).

При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работают не всей рукой, а только кистью. При этом рабочий делает взмах лопаткой с резкой остановкой, чем достигается быстрое слетание раствора с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным, так как от резкого толчка раствор разбрызгивается. На рис.4 показаны различные положения корпуса штукатура при набрасывании раствора на оштукатуриваемую поверхность лопаткой.

Рис. 4.

Для повышения производительности труда многие штукатуры набрасывают на стены раствор лопаткой прямо из ящика. При этом они применяют легкий передвижной ящик и лопатку увеличенного размера. Техника набрасывания раствора остается такой же, как и при набрасывании, его лопаткой с сокола.

Работа организуется следующим образом. Если оштукатуриваемая поверхность расположена ниже уровня ящика, то его устанавливают на расстоянии 1 м от стены. Штукатур забирает из него лопаткой порцию раствора и набрасывает на стены (рис.5). Если раствор набрасывают выше уровня ящика, то его ставят рядом со стеной. Это сокращает лишние движения, а отлетающий от стены раствор падает прямо в ящик. Во время работы ящик периодически передвигаю к месту набрасывания раствора.

При оштукатуривании верхних частей стен и потолков целесообразно пользоваться тележкой конструкции штукатура Я.С. Карасева (рис.5). Тележку делают металлической, на четырех колесах. Она поднимается и опускается от нажима на рычаг.

Рис. 5. Рис. 6

На тележку ставят небольшой ящик, изготовленный из металла или тонкого теса. Обычно для работы следует иметь два-три ящика. Тогда освобожденный от раствора ящик быстро снимают с тележки, а на его место ставят ящик, наполненный раствором.

При работе с тележкой штукатур встает около нее, забирает штукатурной лопаткой из ящика порцию раствора и набрасывает его на стену или потолок. Для удобства работы ящик с раствором поднимают или опускают в зависимости рис 6.

от высоты оштукатуриваемого участка. При оштукатуривании потолков ящик всегда должен находиться под оштукатуриваемым рис6 местом.

Применение тележки конструкции Я.С. Карасева дает возможность не делать лишних движений, что способствует повышению производительности труда.

Набрасывание раствора непосредственно соколом.

Многие штукатуры набрасывают раствор непосредственно соколом. Набирание раствора на сокол производят штукатурной лопаткой, совком или ковшом. Применение ковша или совка более производительно, чем лопатки.

Для нанесения раствора непосредственно соколом, на который набирают около 2 л густого раствора, следует овладеть необходимыми навыками. Набрасывать раствор соколом можно на стены, потолки, а также карнизы. При работе применяют передвижной ящик, который устанавливают на расстоянии 1,2-1,5 м от оштукатуриваемой стены.

Сокол с наложенной на него порцией раствора берут правой рукой и сильным резким взмахом снизу вверх сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность весь раствор, который расстилается по поверхности широкой полосой. Положение корпуса рабочего при выполнении броска остается таким же, как и при нанесении раствора, лопаткой с сокола (Рис.6). Для облегчения работы желательно применять легкие металлические соколы, которыми удобно набрасывать раствор. Когда раствор набрасывают на потолки, ящик должен находиться под местом набрасывания. Во всех случаях его следует передвигать к тому месту, где выполняется работа.

Производительность труда при набрасывании раствора соколом повышается на 25-50% по сравнению с работой лопаткой.

Набрасывание раствора ковшом.

Набрасывание раствора ковшом находит широкое применение, так как работать им значительно производительнее, чем лопаткой. Во время набрасывания раствора ковшом сокращаются многие операции: многократное набирание раствора на сокол лопаткой, сбрасывание его с сокола и т.д.

Для работы применяют различные ковши. Самым распространенным является ковш конструкции А.С. Шаульского, как наиболее удобный в работе (рис.7). Ковш состоит из чашки и ручки. Чашка штампуется из тонкой прочной стали. К чашке заклепками крепится ручка, на которую насажен деревянный черенок. Емкость ковша 0,75 л.

При работе ковшом конструкции А.С. Шаульского важное значение имеет правильная хватка его, показанная на рис.7, которая улучшает и облегчает бросок и уменьшает потери раствора.

Ковшами можно набрасывать раствор на все виды поверхностей и тяг.

Набрасывать ковшом быстросхватывающиеся известково-гипсовые растворы не рекомендуется, так, как они "нарастают" на нем, утяжеляя ковш.

Предварительная тренировка в работе ковшом должна проводиться на глиняных растворах средней густоты. После освоения техники работы можно переходить на нанесение известковых, смешанных и цементных растворов.

При оштукатуривании стен передвижной ящик устанавливают на расстоянии 1 м от стены, ковш берется в правую руку, им забирают порцию раствора и сильным взмахом руки сбрасывают раствор на поверхность. Движению руки с ковшом необходимо придать такую силу, чтобы раствор вылетал из ковша, не задерживаясь в нем, и расстилался по поверхности веером. Такой бросок считается самым правильным. Чтобы раствор ложился на оштукатуриваемую поверхность ровным тонким слоем, необходимо придавать ковшу такое положение, чтобы край его как бы рассеивал раствор, направляя его тонкой струей.

Рис. 7.

Намазывание раствора с сокола.

Одним из самых распространенных способов нанесения раствора является намазывание его с сокола на стены и потолки. Намазывают только раствор грунта и накрывки, но не обрызга.

Намазывание выполняется так. В правую руку берут лопатку, а в левую - сокол с раствором. Затем приставляют сокол к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна сторона его отстояла от поверхности на 5-10 см (это зависит от количества и густоты раствора), а другая была прижата к ней так, чтобы оставался зазор между оштукатуриваемой поверхностью и этой стороной полотна сокола на толщину наносимого слоя раствора. Чтобы создать необходимый нажим на раствор, сокол прижимают к поверхности концом лопатки, делая упор ею у шпонки. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к поверхности. Нажим лопатки на сокол необходимо делать равномерно, чтобы получить ровную поверхность, не требующую дополнительного разравнивания и разглаживания. (рис8).

При намазывании раствора на стены сокол ведут снизу вверх образуя вертикальные или криволинейные полосы).

Рис. 8.

Намазывание раствора полутерками.

Для намазывания раствора применяют узкие и широкие, длинные и короткие полутерки, которые изготовляют из сосновых досок, не имеющих сучков и засмолов. Полотна полутерков имеют ширину от 5 до 20 см, что зависит от длины и назначения полутерка. Ручки полутерков прочно прикрепляют к полотну деревянными нагелями, гвоздями или шурупами. Большие полутерки служат для намазывания и разравнивания раствора и для натирания углов и фасок. Ребра полутерков иногда оковывают сталью, которая предохраняет полотно от коробления и облегчает срезание затвердевшего раствора. Для намазывания рекомендуется применять широкие полутерки (шириной 15-20 см), так как на широком полутерке помещается больше раствора, что способствует увеличению производительности труда.

При работе один конец полутерка кладут на ящик, накладывают на него лопаткой грядку раствора, а затем берут обеими руками и подносят к поверхности, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую. Если штукатурят стену, продвигают полутерок снизу вверх, а если штукатурят потолок, - на себя, нанося таким, образом на поверхность полосы раствора одинаковой толщины.

Разравнивание раствора.

При первом выравнивании поверхность обычно имеет много дефектов, пустот и т.п. Поэтому такие места следует заполнить раствором и повторить процесс до получения ровной шероховатой поверхности. Грунт на поверхность стены между маяками можно наносить и другим способом - намазыванием раствора соколом. При этом нижнюю часть сокола с раствором приближают к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхнюю отставляют от стены на 100 мм. Сокол перемещают снизу вверх. По мере его движения раствор намазывается на поверхность. (рис9).

Нанесенную растворную смесь разравнивают по маякам зигзагообразными движениями правила. Смесь, остающуюся на рабочей поверхности правила, снимают мастерком для строительных работ и наносят на незаполненные места, а затем снова выравнивают правилом или широким шпателем. После начала схватывания строительного раствора (ориентировочно через 45-70 мин) выступающие неровности растворной смеси срезают трапециевидным правилом или широким шпателем.

Рис. 9 Рис. 10.

При проведении операции разравнивание ровность поверхности проверяют правилом (рис.10)

Накрывка, затирка и заглаживание штукатурки.

Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка и затирка. Вместо затирки штукатурки часто производят ее заглаживание.

Чистота поверхности штукатурки зависит от правильно приготовленного раствора для накрывки. Хорошо приготовленный раствор быстрее затирается, благодаря чему увеличивается производительность труда штукатуров. Приготовление раствора и нанесение накрывки штукатурки Растворы для накрывки приготовляют либо вручную, либо растворомешалкой. Причем все материалы должны быть строго сдозированы, а раствор перемешан до полной его однородности.

Песок для приготовления накрывки следует брать мелкозернистый, так как крупнозернистый песок делает поверхность грубой.

Накрывка выполняется тем же раствором, из которого выполнен грунт штукатурки. По цементному грунту накрывают цементным раствором, по сложному - сложным, по известковому и известково-гипсовому - известковым. Добавлять гипс в раствор для накрывки не рекомендуется потому, что при затирке он быстро отмолаживается и прочность накрывочного слоя понижается. Если все же приходится добавлять гипс, то добавлять его нужно в самом небольшом количестве.

Для удобства и быстроты выполнения работы по накрывке поверхностей раствор следует приготовлять:

для накрывки растворами, содержащими гипс, с осадкой конуса 9-12 см, а для накрывки растворами без гипса - 7-8 см.

Подбор состава раствора имеет большое значение как для получения необходимой чистоты поверхности, так и для облегчения разравнивания и затирки. Нормальные по жирности растворы легко затираются и позволяют получить чистую поверхность. Жирные растворы дают более грубую поверхность с большим количеством натасков и нерастертых полос. Тощие же растворы недостаточно прочны и имеют те же недостатки, что и жирные.

рис.11

Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой при помощи кисти. Раствор набрасывают на поверхность кельмой, разравнивая его полутерком волнообразными движениями снизу вверх. После того как накрывочный слой немного подсохнет, а штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный, следует начинать затирку. Затирка осуществляется теркой. Для этого ее берут в правую руку, плотно прижимая к штукатурке, и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки. При этом отдельные бугорки срезаются теркой, а срезанный раствор попадает в углубления, что способствует выравниванию поверхности. Если все же после затирки остаются раковины, добавляют некоторое количество раствора и затирают их. При подсыхании накрывочного слоя до начала затирки его смачивают водой с помощью кисти. (рис. 11).

При проведении штукатурных работ особое внимание следует уделять отделке граней и углов. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными. Чтобы угол грани получился острым, к краю стены прикладывают и прикрепляют ровную доску таким образом, чтобы она выступала из плоскости стены на толщину штукатурного слоя. После затвердения штукатурки доску снимают. Углы, которые в процессе эксплуатации могут быть подвержены разрушению, следует укрепить металлической сеткой или планкой и хорошо заделать раствором.

Выводить лузги и усёнки можно также при помощи лузговых и усёночных правил. (рис. 12). Тщательно натирая ими поверхность. Углы так же можно выравнивать при помощи угловых кельм (рис. 13).

Рис.12 рис.13

 

 

правила обращения с инструментом и оборудованием

Рис. 2. Складной метр

Рис. 3. Рулетка

Рис. 4. Угольник

Рис. 5. Ватерпас фабричный

Метр складной (рис. 2) применяется для измерения расстояния между двумя точками. Он состоит из десяти частей, по 100 мм каждая, соединенных между собой шарнирами. Метры бывают металлические и деревянные. Металлические прочнее, зато деревянные жестче и на них более четко обозначены деления. Поэтому, если у вас нет возможности приобрести оба вида метра, предпочтительнее иметь деревянный.

Рулетка (рис. 3) применяется для измерения больших длин. Изготовлена в виде стальной ленты, наматывающейся на ось и заключенной в футляр. Рулеткой можно измерять не только расстояния между двумя точками на плоскости, но и длины окружности круглых деталей. В этом случае ленту рулетки обертывают вокруг детали. При измерении нужно следить, чтобы лента рулетки плотно прилегала к измеряемой поверхности. Длина лент рулеток варьируется от 2 до 50 м.

Угольник (рис. 4) — один из основных контрольных и разметочных инструментов, применяемый также и для проверки обработанных изделий на прямой угол. Угольники бывают металлические и деревянные. Мы рекомендуем применять составные угольники, которые имеют короткую, но толстую колодку и вмонтированную в нее длинную и тонкую часть — перо.

Ватерпас (уровень) используется для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей. Он представляет собой деревянную или алюминиевую колодку прямоугольной формы (рис. 5). В одной из сторон колодки находится запаянная стеклянная изогнутая трубка, наполненная спиртом. Имеющийся в ней пузырек воздуха располагается при горизонтальном положении колодки в центре изгиба, отмеченном черточками. Для проверки вертикальной плоскости в коробку вмонтирована точно такая же трубка, но меньшей длины.

Работая с ватерпасом, приложите его к горизонтальной или вертикальной плоскости проверяемого изделия, и по положению воздушного пузырька вы сможете определить, правильно ли изготовлена или установлена плоскость, а если нет, то в какую сторону она смещена.

Рис. 6. Ватерпас самодельный

Если у вас нет под рукой ватерпаса, то вы можете сделать его сами из школьного равнобедренного треугольника. Для этого вам нужно взять нитку с остроконечным грузом, прикрепить ее к вершине треугольника и посредине основания треугольника нанести метку. Если плоскость горизонтальная, то острие груза будет находиться против метки (рис. 6).

Отвес служит для определения перпендикулярного положения таких изделий, как коробки для ворот, дверей и окон, и тому подобных. Он представляет собой металлический цилиндр, один конец которого оканчивается конусом, а другой — крючком. К крючку привязывается тонкая крепкая бечевка. Для проверки перпендикулярности бечевку прикрепляют к гвоздю, вбитому в проверяемую плоскость, и опускают отвес до низа. При правильном положении бечевка должна быть параллельна плоскости.

Отвес вы тоже можете легко сделать сами. Для этого в стальную трубку диаметром 20-25 мм и длиной около 50-60 мм забейте деревянную втулку с конусообразным концом, выходящим наружу. В центр противоположного конца вделайте проволочный крючок для бечевки.

Необходимо помнить, что точность измерения в немалой степени зависит от состояния инструментов. Измерительные инструменты должны содержаться в полной исправности и чистоте.