Огурцы (семейство тыквенные)

Это капризная и требовательная культура, но если научиться удовлетворять ее капризы, то вы будете засыпаны огурцами — хватит и на лето, и на зиму. Огурцы очень теплолюбивы, оптимальная температура для их роста и образования завязей 25-28 °С; при тем­пературе ниже 12-14 °С рост замедляется и плоды не образуются при температуре ниже 5 °С они погибают. Огурцы очень требова­тельны к почвенному плодородию, им необходимо удобрение боль­шим количеством растительного или навозного компоста. Они хо­рошо удаются на богатых органикой, суглинистых, хорошо дрени­рованных почвах со слабокислой реакцией. Огурцы также очень требовательны к влаге, нуждаются в хорошем, регулярном поливе. Недостаток влаги сильно тормозит рост и снижает урожай. Их сла­бая сторона — высокая чувствительность к инфекциям.

Огурцы можно выращивать из семян или рассадой. При выра­щивании рассады надо помнить, что у огурца очень нежные корни и малейшее их повреждение при пересадке сильно влияет на по­следующий рост. Поэтому рассаду огурцов обычно выращивают недолго, не больше 20 дней, в просторных стаканчиках диамет­ром 8-10 см, чтобы можно было перенести в почву все растеньи­це с комом земли, не потревожив корни. В каждый стаканчик вы­севают два-три семени на глубину 2 см, оставляя после появления всходов одно самое крепкое растение. При прореживании излиш­ние растения не выдергивают, а срезают.

Рассада требует хорошего освещения и температуры 20-24 °С. Готовую рассаду высаживают под пленку 15-20 мая, а в открытый грунт 5-15 июня. Посев в открытый грунт под пленку производят с 20 мая по 7 июня в хорошо прогретую почву предварительно за­моченными и набухшими семенами. У ранних сортов огурца пло­доношение наступает через 40-45 дней после появления всходов, у среднеспелых сортов —через 55-60 дней.

Посев и посадку огурцов можно производить двумя спосо­бами. Первый: в неглубокие лунки засыпают 0,5 кг компоста, сверху засыпают хорошей плодородной почвой и в образовавшийся холмик высеивают 6-9 семян на глубину 2 см. Когда растения до­стигнут высоты 10 см, оставляют 4 самых крепких проростка, ос­тальные срезают. Холмики располагают на расстоянии 90-120 см. Вместо семян в лунки можно высадить рассаду. Второй спо­соб: посередине грядки делают неглубокую борозду, засыпают ее компостом слоем толщиной 5 см, сверху покрывают плодородной почвой. В образовавшийся гребень высаживают семена огурца на глубину 2 см (на расстояние 30 см —2-3 семени) или высажива­ют рассаду. Расстояние в ряду между растениями после прорежи­вания 30 см, между рядами в зависимости от сорта —70-120 см. После высадки рассады почву сразу мульчируют компостом или каким-либо растительным материалом, чтобы в промежутках меж­ду поливами защитить от пересыхания верхний слой почвы, где рас­положена большая часть корневой системы огурцов. При посадке семенами почву также мульчируют. Толщина слоя мульчи зависит от угрозы со стороны слизней, которые могут уничтожить все всхо­ды огурцов. Чем эта угроза больше, тем тоньше слой мульчи.

Огурцы хорошо удаются на грядках-холмиках, которые описа­ны в разделе «Обработка почвы».

В отличие от других культур, огурцы хорошо реагируют на удобрение свежим коровьим навозом, который можно вносить в борозды вместо компоста. Свежий навоз, разлагаясь, выделяет теп­ло, которое защищает всходы огурцов от весенних холодов.

Огурцы не имеют прочного прямостоячего стебля. Можно оста­вить плети огурцов лежать на земле, но лучше подвязать к опоре, чтобы они росли вертикально. Это уменьшает вероятность пора­жения их грибными болезнями и позволяет экономить площадь.

Огурец имеет раздельнополые цветки, то есть мужские цветы с тычинками и женские цветы с завязями. Опыление происходит с помощью насекомых. Поскольку женские цветки с завязями обра­зуются главным образом на боковых побегах, то рекомендуют в стадии 4-5 листьев прищипнуть верхушку главного побега, что­бы стимулировать рост стеблей из почек в пазухах листьев. Расте­ния, выращенные из семян 2-4-летнего срока хранения, образуют больше женских цветков, чем растения, выращенные из свежих семян. Верхушки боковых побегов также прищипывают, когда они достигнут длины 22-25 см. Поливать можно только хорошо про­гревшейся водой 2-3 раза в неделю. От холодной воды на расте­ниях развиваются различные грибные болезни, преимущественно разные виды гнилей. По внешнему виду огурцов можно судить, требуется ли им под­кормка жидкими удобрениями. Светлая, хлоротичная окраска ли­стьев свидетельствует о недостатке азота. Уродливая форма плодов — узкое основание и шаровидная вторая половина — свидетельствует о недостатке калия. В этом случае может помочи древесная зола, насыпанная вокруг основания стебля. Если вы не смогли до посева снабдить огурцы достаточным количеством кош поста или навозного удобрения, то подкормка жидким удобрением 2-3 раза в течение летнего сезона необходима.

После начала плодоношения огурцы следует собирать peгyлярно, не оставляя на плетях перезревшие желтые плоды, так как они тормозят образование новых завязей.

Из вредителей на огурцах чаще всего встречается бахчевая тля, паутинный клещ галловая нематода, трипсы. О мерах борьбы с ними было сказано раньше. Огурцы сильно страдают от разнообразных болезней, среди которых на первом месте стоят грибные.

Мучнистая роса проявляется в виде белых мучнистых пятен, которые образуются сначала на верхней стороне листьев, затем распространяются на нижнюю сторону и на стебли. Листья жел­теют и отмирают. Возбудители сохраняются в почве и на остатках растений. Средства защиты: подбор устойчивых сортов, севообо­рот, при влажной холодной погоде профилактическое опрыскива­ние отваром хвоща. При первом появлении признаков заболева­ния растения опрыскивают одним из перечисленных ниже средств: 1%-ная бордоская жидкость; 0,15-0,4%-ная коллоидная сера; на­стой коровяка или прелого сена.

Другие грибные болезни имеют вид язвочек на листьях и плодах, при этом на пораженных органах образуется бархатистый налет гриб­ницы. Цвет этого налета зависит от вида гриба, вызвавшего заболева­ние: серовато-оливковый цвет — оливковая пятнистость; белый на­лет —белая гниль; черный — черная плесень; серо-фиолетовый на­лет на нижней стороне листьев — ложная мучнистая роса; розовый налет —антракноз. Ткань больных плодов размягчается и загнивает. Возбудители грибных болезней сохраняются на растительных остат­ках, в почве и на семенах. Профилактические меры те же, что и про­тив мучнистой росы. При появлении первых признаков болезни по­раженные листья следует срезать до основания черешка и уничто­жить. После уборки урожая все стебли и листья отправить в компостную кучу. Развитие болезни может остановить опрыскива­ние 1%-ной бордоской жидкостью 2-3 раза с интервалом 10-15 дней. Последнюю обработку проводят за 15 дней до сбора урожая. Семена дезинфицируют перед посевом в растворе марганцовокислого калия (2 г/л) в течение 15-20 минут, затем промывают водой.

На огурцах часто встречается бактериальная болезнь — бак­териоз огурцов. На листьях образуются желто-бурые пятна. Ткань листа внутри пятен засыхает и выпадает. Продырявленные лис­тья — характерная черта этой болезни. На пораженных растени­ях плоды перестают расти и принимают уродливую крючкообраз­ную форму. Возбудители сохраняются в почве и на семенах. Про­филактические меры: подбор устойчивых сортов, севооборот, удаление с грядки послеуборочных остатков, дезинфекция семян в 1%-ном растворе марганцовокислого калия, опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью.

Из вирусных болезней на огурце чаще всего встречается мозаи­ка. Верхние листья приобретают мозаичную окраску, а нижние за­сыхают, цветки опадают, плоды деформируются. Инфекция переда­ется тлями и зараженными семенами Профилактические меры: обез­зараживание семян путем прогрева при температуре 70 °С в течение 1 часа, уничтожение тлей. При развитии болезни растения обрабатывают раствором марганцовки кислого калия(1,5 г на 10 л воды)или 10%-ным снятым молоком с добавлением 7-10 капель йода на 10 л раствора. Сильно пораженные растения уничтожают.

Существует большое разнообразие сортов огурца, отличаю­щихся по скороспелости, устойчивости к болезням. При выборе сорта для своего участка обращайте внимание, для каких условий выращивания предназначен сорт — для открытого грунта или теп­лицы, годятся ли его плоды для консервирования или они только салатного назначения.

Раннеспелые сорта чаще всего относятся к салатному типу, при засолке становятся дряблыми и невкусными. Для консервирова­ния используют среднеспелые и поздние сорта. Для выращивания огурцов в теплицах выведены специальные сорта самоопыляющих­ся (или партенокарпических) огурцов.

Гибридные сорта огурцов отличаются высокой энергией роста и устойчивостью к болезням. Но надо иметь в виду, что семена от гибридных огурцов получаются низкого качества.

Для повышения урожая огурцов придумано множество при­емов, которые описаны в отечественной литературе. Но в органи­ческом земледелии, как уже было сказано, не гонятся за высокими урожаями, главное внимание обращая на качество.

Кабачки, тыква (семейство тыквенные)

Эти культуры относятся к тому же семейству тыквенных, что и огурцы, и очень близки к ним по свойствам. Они также теплолю­бивы, также предъявляют высокие требования к удобрению, поли­ву, к плодородию почвы. Кабачки растут кустом, тыква образует длинные, стелющиеся по земле плети. Способ посадки и посева тот же, что у огурцов.

Цукини — один из видов кабачка. Его характерная особен­ность — темно- или светло-зеленая с темными полосами окраска плодов. Они более урожайны, чем белоплодные кабачки, вкуснее и лучше хранятся. Поэтому в последние годы цукини завоевали большую популярность у наших огородников.

Поскольку кабачки — довольно скороспелая культура (сбор плодов начинается через 55-65 дней после посева), то нет смысла выращивать их рассадой. Проще во второй половине мая высеять семена под пленку. В одну лунку высевают 3-4 семени на глуби­ну 3-4 см. После появления всходов в лунке оставляют одно са­мое крепкое растение, остальные срезают. Когда минует опасность заморозков, пленку снимают.

Плоды тыквы обычно доводят до полной спелости, и, чтобы они успели полностью развиться и созреть до наступления заморозков, на что требуется 110-130 дней, тыкву выращивают рассадой, которую в возрасте20-25 дней высаживают в грунт в конце мая под пленку или в первой половине июня — в открытий грунт. Рассаду выращивают в стаканчиках диаметром 10-15 см так же, как огурцы, пересаживая в грунт со всем комом земли, чтобы не потревожить корни. Тыква успе­вает вызреть и при посеве семенами в грунт в середине мая под пленку. Для защиты проростков тыквы от заморозков можно вместо пленки использовать как укрытие для каждого отдельного растения двухлит­ровые пластиковые бутылки с отрезанным горлышком.

Кабачки и тыквы для образования своих многочисленных и крупных плодов нуждаются в еще более обильном удобрении, чем огурцы. Их можно выращивать на свежем или перепревшем наво­зе. Часто тыквы сажают прямо на компостной куче. Это хорошо для них, но плохо для компостной кучи. Более правильно поса­дить тыквы у основания компостной кучи, так чтобы их плети пол­зли вверх по откосам кучи, а широкие листья защищали компост от пересыхания и перегрева на солнце. Чаще всего кабачки и тыквы сажают в неглубокие лунки, сделанные на холмиках из компоста или перепревшего навоза. Лунки делают для удобства полива. Пло­щадь питания одного растения кабачка около 1 м², одного расте­ния тыквы —1,5-2 м².

Кабачки и тыквы имеют мужские и женские цветки. Обычно сначала развиваются мужские цветки, позднее — женские с завя­зями. Женские цветки раскрываются рано утром и к вечеру увяда­ют. В этот промежуток времени должно произойти опыление. Если в вашем саду мало насекомых-опылителей, то вам придется взять на себя их роль. Для этого срывают свежий мужской цветок, уда­ляют лепестки и тычинками проводят по пестику женского цвет­ка. Одним мужским цветком можно опылить несколько женских. Бывает так, что женские цветки образуются раньше мужских. Они не будут опылены, и завязи на них не разовьются в плоды. Надо ждать, когда на растении одновременно раскроются мужские и женские цветки, но, если появились одни мужские цветки, а жен­ские запаздывают, имеет смысл мужские цветки оторвать, это ускорит появление женских.

Для летнего употребления в пищу плоды кабачков собирают, когда они молодые и нежные, без семян внутри, длиной не более 15-20 см. Если регулярно собирать молодые плоды, то на расте­нии будут образовываться всё новые завязи и плодоношение бу­дет продолжаться почти до заморозков. Для зимнего хранения ка­бачки оставляют на кусте, пока кожица не затвердеет. Цукини хра­нятся при комнатной температуре лучше, чем другие сорта кабачков. В течение сезона кабачки надо 2-3 раза подкармливать жидким удобрением и регулярно поливать теплой водой.

Особенность ухода за тыквой заключается в прищипке —удале­нии точки роста на главном стебле для стимуляции образования бо­ковых побегов. Если этого не сделать, то на главном стебле образует­ся один плод, который вырастет до громадной величины, затормозив рост всех других завязей. Главный стебель прищипывают, когда на нем образуются одна завязь и два боковых побега. На главном стебле и на боковых побегах оставляют по одной завязи и 5-6 листьев над ними. Остальные побеги удаляют. Тыкву убирают перед началом за­морозков, срезая плод вместе с небольшим отрезком побега. Тогда она лучше хранится. Чтобы тыква не загнила, рекомендуется ее хо­рошенько вымыть водой или слабым (10%-ным) раствором хлорной извести. Хранить можно при комнатной температуре.

На кабачках иногда развивается вершинная гниль молодых завязей. Больные завязи следует удалить, а растение опрыснуть 1%-ной бордоской жидкостью. Вершинная гниль может быть так-' же следствием переувлажнения. Молодые растения кабачков и тык­вы очень привлекательны для слизней, так что необходимы меры предосторожности, описанные ранее.